0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переход с чугуна на пластик

Какие есть сложности в этой задаче:

  1. По стандарту диаметров, чугунная труба больше пластиковой.
  2. Разобрать соединение без знания матчасти невозможно. Стыки выглядят, как единое целое.
  3. Чугунная труба легко ломается, с молотком надо работать крайне аккуратно.
  4. Чугунный раструб зачеканивается серой или цементом. При разных чеканах — разный способ демонтажа.
  5. При чеканке серой, понадобится горелка и противогаз.

Стандарты диаметров

Чугун, ⌀ ммПластик, ⌀ мм
123110
7350

Разберём ситуацию, на примере чугунного тройника канализации в сан. узле

Дело в том, что именно этот тройник меняется чаще всего при ремонте, даже если он исправен. Он занимает гораздо больше места, чем пластиковый. А это важно, так как с пластиковым тройником унитаз можно установить ближе к стене и дальше от двери. Ну, т. е. сидя на унитазе можно будет почитать энциклопедию.

Инструмент

Минимум, который нам понадобится:

  1. Пластиковая манжета
  2. Герметик
  3. Смазка
  4. Молоток
  5. Плоская отвёртка
  6. В случае серы, горелка и противогаз

Шаг 1. Расчеканка

Способ расчеканки чугунной трубы зависит от того, как она собрана:

  1. на цемент
  2. или на «серу»

1. Цемент

Надо взять небольшое зубило или плоскую отвертку и постепенно, не спеша, отбивать по маленькому кусочку цемента. Отвёртку ставим в место между трубой и раструбом. Отбиваем по кругу.

Под цементом — каболка. Каболка — это такая прядь из льна, пропитанная маслом, которое препятствует гниению льна. Выковыриваем каболку на сколько это возможно.

После этого пробуем расшевелить трубу. В случае с тройником, расшевелить её довольно просто: в отвод тройника вставляем какой-нибудь рычаг: брусок или длинный ключ. Если тройник ещё не шевелится, то выбиваем цемент дальше. Не берите большой рычаг, чтобы сорвать силой. Высока вероятность выломать раструб, в который собирались смонтировать новую трубу. Будьте аккуратны. Работа кропотливая и не терпит спешки.

2. Сера

Воздух. Обеспечьте полное проветривание помещения. Хоть зима, хоть летняя жара, открывайте окно и дверь так, чтобы был сквозняк. В противном случае дышать будет нечем. Рекомендую надеть противогаз или хотя бы угольный респиратор.

Предполагаю, что нагреть раструб можно строительным феном. Температура плавления серы примерно 450 °С.

После того как обеспечено проветривание и пожарная безопасность, включаем горелку и начинаем равномерно нагревать раструб. Крайне не рекомендую, ставить горелку в одно место и уходить. При неравномерном нагреве чугунный раструб может лопнуть. По крайней мере, я стараюсь избегать подобных экспериментов.

Не обязательно ждать, пока сера вытечет. Достаточно её просто размягчить нагревом. Вставьте рычаг в отвод тройника и пошевелите тройник. Как только он сдвинулся — отключайте горелку и, шатая его туда-сюда, сдвигайте его в строну.

В случае с цементной чеканкой, то же самое: как только тройник сдвинулся, начинайте его расшатывать.

Перед тем как окончательно извлечь тройник, сразу подготовьте тряпку или другую затычку для трубы. Сверху могут спустить воду, да и запахом канализации дышать ни к чему.

Шаг 2. Чистим и ставим манжету

После того, как мы расчеканили чугунную трубу и извлекли старый участок, надо позаботится о чистоте раструба.

Чистим и насухо вытираем его так, чтобы не осталось никаких бугорков.



Затем промазываем чугунный раструб герметиком и вставляем манжету (герметик нужен не всегда).

Я манжеты в гор.воду кидаю примерно на 30 сек. они мягкие становятся и проще ставить их!

Пожделился vitalix1974, в комментариях на Ютубе

На внутреннюю часть манжеты наносим смазку.

Шаг 3. Вставляем пластиковую трубу

И теперь осталось только вставить пластиковую трубу в манжету.

Бывает, что труба не хочет проходить в манжету,

в этом случае можно слегка постучать по пластиковому раструбу, чтобы вогнать трубу в нашу манжету. Используйте дощечку или фанерку , чтобы распределить нагрузку простукивая молотком. Не стучите прямо по пластиковой трубе. Её так можно сломать.

Расчеканка чугунных труб

Подготовка к ремонту

Иногда появляется необходимость осуществить ремонт какой-то части системы канализации. Однако не всегда такой ремонт можно произвести, не разъединяя трубы. Когда требуется заменить участок трубопровода, следует сначала осмотреть место будущей работы, чтобы определить, как были соединены трубы между собой в свое время.

Часто главная сложность состоит в том, что трубы, особенно расположенные в земле, залиты специальным составом, препятствующим их разъединению. В этом случае и возникает вопрос, как расчеканить чугунную трубу без особых затрат сил и времени.

Демонтаж патрубков проводят с особой осторожностью

Технология расчеканки труб

Не меньшую проблему может создать расчеканка чугунных труб своими руками, проводимая при замене стояка или же смене унитаза. При этом возникает необходимость как можно аккуратнее провести расчеканку патрубка чугунной трубы. Процесс расчеканки выглядит так:

  1. Первое действие, которое надо предпринять, это – простучать молотком раструб трубы, стараясь не расколоть его, чтобы избежать полной замены стояка.
  2. Убедившись в том, что раструб движется довольно свободно и может быть освобожден без особых проблем, поскольку был зачеканен при помощи каболки, можно приступать к демонтажу:
    • немного расшатать раструб из стороны в сторону;
    • поддеть отверткой и чуть вытянуть веревку;
    • крепко захватить веревку плоскогубцами;
    • аккуратно, не торопясь, вытягивать веревку, одновременно продолжая расшатывать тубу.

Каболку необходимо поддеть и вытащить

  1. В том случае, когда раструб после простукивания не сдвигается с места, то есть, зачеканка чугунных труб была проведена с помощью заливки серой, придется применить способ ее выжигания:
    • осторожно прогревать трубу по кругу с помощью паяльной лампы или горелки;
    • стараясь не повредить трубу, продолжать аккуратное постукивание молотком по трубе;
    • когда раструб начнет сдвигаться с места, слегка расшатывать его из стороны в сторону при помощи разводного ключа.
  1. После того, как раструб благополучно освобожден, его надо очистить, используя зубило или стамеску. Особо тщательно следует очищать седло раструба, куда будет помещена уплотнительная резина.
  2. Резиновое кольцо-уплотнитель покрыть специальной смазкой и вставить в раструб.
  3. Установить в уплотнитель новую деталь.
Читать еще:  Медные трубы разновидности изделий и процесс их установки

Вставленное в раструб кольцо-уплотнитель

Видео процесса расчеканки

Как выполняется расчеканка чугунных труб – видео, представленное ниже, покажет еще более наглядно.

Методы соединения пластикового и чугунного трубопровода

Способы состыковки чугунной и пластиковой магистрали:

  • фланцевый;
  • фитинговый;
  • при помощи прокладок из резины;
  • зачеканка пакли либо сантехнического льна;
  • герметизация силиконом.

Последний способ применяется, если состояние чугунного отрезка хорошее, и при вставке в нее изделия из пластика остается щель меньше 2 мм. Производят тщательную очистку и просушку строительным феном конца чугунной магистрали. Стыковочную часть полимерной трубы обматывают сантехнической нитью и устанавливают в раструб на глубину 8–10 мм. Щели заполняются силиконовым герметиком.

До полного высыхания силикона не допускается какое-либо воздействие на место соединения. Застывание происходит примерно 5 часов, но запуск системы лучше осуществлять через 24 часа после герметизации.

Фланцевый способ

Если трубное сечение велико, лучше применить фланцевый способ. Используются два диска с отверстиями. Стык формируется путем плотного прижатия их друг к другу. При соединении чугунного ответвления с гладкой трубой из пластика используются переходники. Выбирая соединительный элемент, внимательно проверьте, чтобы он был без заусенцев либо острых граней, так как они могут испортить полимерный слой.

Нюансы установки фланцевого соединения:

  • крепкой стыковки можно добиться при использовании прямого бурта с конусным переходом;
  • для магистралей сечением больше 200 мм берут свободный фланец с опорой на конусный бурт;
  • для легких труб сечением до 150 мм из любых материалов и тяжелых изделий из полимера аналогичного диаметра применяются свободные фланцы с опорой на свободный бурт.

Перед стыковкой максимально ровно срежьте чугун на участке, где планируется сочленение. На край наденьте свободный фланец с прокладкой из резины с напуском не более сантиметра. Затем на уплотнитель надвиньте фланцевую деталь и зафиксируйте болтами, затянув их равномерно.

Применение фитингов

Соединение чугунных и пластиковых канализационных труб с помощью обжимных либо литых фитингов используется, если сечение изделий не больше 110 мм. Литой поливинилхлоридный фитинг с резьбой на одном крае и раструбом для подсоединения трубы из пластика на другом предпочтителен, если на чугуне конец пришлось срезать.

Чтобы создать переход, очистите чугунное изделие от грязи и краски и нарежьте на нем резьбу на 30–50 мм. Проведите повторную очистку от пыли и металлических опилок и стружки, накрутите несколько витков ФУМ-ленты либо льна. Наверните фитинг и вставьте в его манжету конец трубного отрезка.

Если применяется литое безрезьбовое изделие, сначала в раструб устанавливают уплотнительное кольцо, зафиксировав его специальным клеем, а затем в него вводят узкий патрубок фитинга.

Можно также использовать и обжимные фитинги, где есть специальное кольцо для обжима с разрезом. Он позволяет избежать быстрого выхода из строя соединительного элемента и появления протечек в канализационных трубах.

Применение прокладок из резины

Переход с чугунной канализационной на пластиковую трубу подобным методом осуществляют, если после ликвидации дефектной части старой канализации имеется неповрежденный участок с ровным раструбом. Вначале устанавливается манжета из резины, а затем отрезок из пластика вставляется в чугунную трубу на глубину 5–8 см.

Иногда бывает так, что на оставшемся участке чугунной трубы нет нужного раструба. В этом случае применяется переходник. Действовать надо следующим образом:

  1. Чугун тщательно очищают от загрязнений и ржавчины, потом просушивают, а на внутреннею часть наносят слой герметизирующего состава.
  2. Наружную поверхность переходника также промазывают герметиком и вставляют в чугун.
  3. В свободный конец переходника до упора вставляют торец трубы из пластика.

В завершении работы все стыки нужно дополнительно обработать герметизирующим составом.

Методика запрессовки

Способ выбирают, если соединить отрезки магистрали другим способом невозможно. Правила зачеканки паклей или льном:

  1. В месте, где предполагается выполнить соединение, на торец трубы из пластика наматывается несколько слоев герметизирующего материала.
  2. Труба до упора вводится в чугунный раструб.
  3. Широкой минусовой отверткой или узким шпателем обмотка плотно утрамбовывается в щель между стыкуемыми трубами.
  4. На место соединения чугуна с пластиком несколько раз наносится смесь из цемента, клея ПВА и воды.

Спустя сутки смесь схватывается, и можно приступать к использованию нового трубопровода. Подобное соединение фановых труб имеет ограничение по времени эксплуатации до 12 месяцев. По истечении этого срока все придется переделывать снова или смонтировать более надежный трубопровод.

При правильном выборе методики состыковки и качественных материалов, гибрид старой и новой канализации прослужит много лет.

Соединения чугуна и пластика

В процессе замены канализации в настоящее время используются более современные материалы, чем чугун. В таком случае потребуется соединить свою часть системы с общим чугунным трубопроводом. Нередко самостоятельная реализация этого проводится методом вставки одного изделия в другое, с последующей герметизацией цементным раствором.

Такой подход нельзя назвать надежным, так как существует угроза деформация пластика и появления течи. Стыковать пластиковые и чугунные трубы нужно с большой тщательностью, ведь реакция на нагревания двух материалов довольна разная (подробнее: «Как соединить чугунную трубу с пластиковой – обновление системы канализации по проверенному методу»). Все это может свести на нет проведенную герметизацию. Еще одним вредным воздействием на такой стык являются периодически возникающие вибрации и удары в канализационной системе.

Для правильного соединения чугунной и пластиковой трубы существует два способа. Если речь идет о раструбных чугунных трубах, то стыковка проводится при помощи специального переходника (прочитайте также: «Варианты соединения металлической трубы с пластиковой в различных случаях»). Их без проблем можно купить в сантехническом магазине. Такие изделия имеют стандартные для чугунной трубы диаметры 50 или 110 мм. Далее с раструба нужно убрать грязь и ржавчину. Перед надеванием на купленный переходник и раструб наносится слой силиконового герметика.

Читать еще:  Как нарезать резьбу на трубе возле стены

Пластиковый фитинг должен полностью войти в раструб, после чего в него вставляют пластиковую трубу (прочитайте также: «Как соединить чугунную канализационную трубу с пластиковой – фитинги, переходы, другие варианты соединения»). Это будет завершением всей процедуры, которая проводится очень быстро и просто. В процессе дальнейшей эксплуатации это соединение можно легко разобрать для проведения обслуживания и чистки. Монтаж должен осуществляться с соблюдением необходимого угла уклона в сторону стояка, что обеспечит своевременный отвод стоков.

В случае отсутствия раструба сборка проводится двумя переходниками. Вначале трубу чистят от грязи и ржавчины, после чего чугунная труба вначале оснащается резиновым переходником, а после него – пластиковым. Что касается пластиковой трубы, то ее вставляют внутрь пластикового переходника.

Для смазки соединения лучше использовать силиконовый герметик, что станет профилактикой против протечек и появления неприятного запаха. Данный тип соединения также очень просто разбирается, когда возникает нужда в прочистке или ремонте системы.

Особенности

Чугунные водопроводы строили еще в дореволюционной России, в то время все делали «на века», однако, во второй половине прошлого века на первое место вышли теории экономической целесообразности. Инженеры того времени решили, что строить трубопроводы, рассчитанные на полуторавековое использование, не имеет смысла, поскольку уже спустя пару-тройку десятилетий, город будет расширяться, расстраиваться и придется прокладывать новые магистрали.

Именно в то время широкое применение получили трубы из стали – это более дешевый материал, к тому же его производство и монтаж куда проще, чем возведение чугунных конструкций.

К сожалению, многие планы так и остались планами, а трубы из стали до сих пор поставляют воду ко многим домам, несмотря на то, что полезный ресурс уложенной в землю трубы не превышает 40 лет. По истечении этого времени в их стенках появляются многочисленные свищи, потери воды через которые могут достигать 20%. Более того, стальная труба изнутри обрастает ржавчиной и известковыми отложениями, за 20 лет просвет сокращается в 3-4 раза, а это, в свою очередь, ведет к резкому падению напора и степени проходимости водопровода.

Если сравнить чугун с другими материалами, то картина не менее красноречива. К примеру, керамические трубы не так прочны, как чугун, они могут расколоться даже от удара средней силы, причем какие-либо возможности для их последующего восстановления отсутствуют. Именно поэтому при использовании таких вариантов труб приходится монтировать дополнительные конструкции, которые надежно защищают от давления почвы – все это ведет к существенному удорожанию водопровода в целом.

Трубы из смеси цемента и асбеста имеют довольно низкую стоимость, но материал можно повредить еще проще, чем керамику. Да и пластиковые изделия тоже не отличаются такой же прочностью, как чугун, они разрушаются при воздействии высоких температур и прямых ультрафиолетовых лучей, кроме того, материал может быть поврежден грызунами.

Именно поэтому в последние годы чугун начал возвращать свои позиции, что обусловлено его исключительно высокими потребительскими характеристиками:

  • период эффективной эксплуатации чугунных изделий составляет не менее 100 лет;
  • внутренние поверхности труб практически не зарастают;
  • материал отличается стойкостью к коррозии благодаря специальному антикоррозийному покрытию;
  • чугун имеет высокую прочность на разрыв и растяжение;
  • характеризуется незначительным тепловым расширением;

  • отличается высокой звукоизоляцией;
  • устойчив к механическим и большинству химических типов повреждений;
  • не самовозгорается и не поддерживает горение;
  • резистентен к колебаниям температур;
  • изготовлен из экологически безопасного сырья.

Впрочем, как и любой другой материал, чугун имеет свои недостатки и к самому ощутимому может относиться его хрупкость. Эта особенность нестандартна для металлов, поскольку они в массе своей пластичны. Именно поэтому при серьезных подвижках в грунте там, где сталь просто деформируется – чугун попросту лопнет. Это связано с тем, что в структуре сплава содержится большое число всевозможных углеродных добавок, которые и модифицируют материал.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что растрескивание чугунной трубы возможно лишь в том случае, если давление грунта, которое она испытывает, носит постоянный, а не разовый характер.

Еще один минус чугуна связан с его весом, такие конструкции намного тяжелее стальных и тем более пластиковых, именно поэтому монтаж чугунных трубопроводов возможен лишь с использованием подвесного оборудования.

Вес чугуна является следствием его структуры, поскольку ГОСТ запрещает литье труб диаметром от 10 см с толщиной стенки менее 1 см. В случае повреждения трубопровода трещины, которыми покрывается материал, могут быть неоднородными, поэтому отремонтировать их простым вырезанием деформированного участка не представляется возможным, это может привести к ее полному разрушению.

Ну и, конечно, цена материала тоже влияет на его популярность. Чугун и сам по себе никак не назовешь доступным вариантом, а его транспортировка и особенности укладки требуют дополнительных, причем совсем немалых затрат сил, времени и средств.

Все чугунные трубы делятся на раструбные и безраструбные:

  • Раструбные считаются самым «старым» видом труб, но в то же время актуальным и популярным и по сей день. Они не подвержены образованию ржавчины и имеют длительный период эксплуатации. К минусам раструбных изделий следует отнести их хрупкость, которая существенно затрудняет проведение трубопроводов.
  • Безраструбные трубы изготавливаются из чугуна с высоким процентным содержанием графита, их внутренние стенки покрыты специальным составом на базе эпоксидных смол, благодаря чему заиливание и наслоение известковых отложений практически исключается. Такие трубы имеют широкий диапазон использования, благодаря которому они эффективно работают даже при контакте с агрессивными средами. Кроме того, трубы SML не нуждаются в дополнительных защитных механизмах, которые уберегают их от вибрации и разрушительного действия огня, поскольку эти изделия сами по себе прочны и устойчивы к негативным природным факторам.

Все трубы, произведенные из чугуна, можно разделить на несколько категорий. Остановимся подробнее на каждой из них:

Чугунные трубы с шаровидным графитом (ВЧШГ и ЧШГ)

Такие изделия изготовлены методом центробежного литья с добавлением шаровидного графита. Эти трубы нашли широкое применение при возведении напорных систем для обеспечения доставки технической и питьевой воды, а также для обустройства систем отопления, котельной и водопровода напорной канализации. Они оптимальны для прокладки под землей.

Читать еще:  Как сделать колено из трубы 90 градусов

ЧШГ выдерживают внутреннее давление более 1.5 МПа, они не склонны к коррозии и образованию ржавчины, отличаются крепостью и пластичностью, а также стойкостью к колебаниям температуры и простотой монтажа.

Проходящая по трубам с графитом вода не меняет своих физико-технических и биологических свойств. По окончании периода эксплуатации такие трубопроводы легко демонтируются, а сам материал подлежит утилизации.

Безнапорные трубы

Они содержат пластичный графит, а их наружные и внутренние стенки покрыты антикоррозийным материалом, чаще всего битумом. Для облегчения прокладки этих труб один конец изделия оборудован раструбом.

Такие варианты трубопровода применяются для обустройства безнапорных систем хозяйственной и фекальной канализации в коммерческих зданиях и жилых домах.

Фановая водопроводная труба

Необходима для соединения стояка с атмосферой, она призвана предотвращать возникновение разрежения над потоком сточных вод.

Такой отрезок обязателен к монтажу в следующих ситуациях:

  1. если в дом два и более этажей;
  2. канализационные стояки в здании имеют диаметр 50 мм;
  3. в строении оборудован бассейн, который периодически выпускает сточные воды в большом объеме.

Трубы чугунные фланцевые

Трубы, оба конца которых гладкие, а для их соединения между собой используются фланцевые адаптеры. Эти устройства состоят из двух частей: непосредственно фланца с отрезком трубы и небольшой муфты, которая изготовлена из нержавейки. Во время монтажа фланец адаптера соединяется с фланцем трубы и присоединяется к муфте.

Ребристая экономайзерная труба

Она используется при обустройстве отопительной системы и монтаже радиаторов.

  1. Первым делом простукивают с небольшим усилием молотка раструб у трубы, стремясь исключить его раскол, дабы не пришлось менять стояк полностью.
  2. Почувствовав свободное движение раструба и что можно его высвободить от чеканки каболкой, переходят к демонтажу:
  • расшатывают раструб по разным направлениям;
  • подцепляют отверткой и немного тянут за веревку;
  • прочно ухватывают плоскогубцами веревку;
  • без спешки пытаются вытянуть веревку, трубу при этом продолжают расшатывать.
  1. Если простукивание не дало результатов, раструб остается недвижим, значит, зачеканку производили заливкой серой. К последней применяют способ выжигания:
  • посредством горелки или лампы паяльной выполняют прогрев чугуна вкруговую, стремясь не причинить вред трубе, одновременно ведут простукивание молотком;
  • если раструб немного подается с места, его расшатывают в разные направления разводным ключом.
  1. После благополучного высвобождения раструба его чистят, воспользовавшись зубилом либо стамеской. С особой тщательностью зачищают седло раструба, на которое будет надета резина для уплотнения.
  2. Уплотняющее резиновое кольцо покрывают специальной смазкой, а затем вставляют в раструб.
  3. Монтируют новый элемент в уплотнитель.

Собирая систему, представленную трубами из чугуна, стоит заблаговременно определиться с вариантом заделывания пустот, обязательно возникающих при монтаже между внешней поверхностью на трубе и внутри – на раструбе. Иными словами следует выбрать способ, как зачеканить чугунные трубы в данном случае. На практике используют два варианта заделки труб, которые и рассмотрим.

Способ 1: заделка цементным раствором

Последовательность действий такова:

  1. Выполняют установку смоляного уплотнителя: смоляной жгут утрамбовывают в отверстие раструба и трубы на 2/3 глубины. Когда образуется первое кольцо веревки, конец жгута нахлестывают сверху кольца, чтобы исключить его проникновение в трубу.
  2. Заливка цементного содержимого.

Цемент марки 300-400 перемешивают с водой в пропорции 9 к 1. Свободное от жгута пространство (1/3 объема) в раструбе заливают цементным составом. Как можно плотнее зачеканивают раствор чеканкой с молотком до тех пор, пока чеканка не начнет отскакивать от цементного уплотнителя. Для большего качества схватывания цемента его прикрывают смоченной материей.

Совет: повысить производительность работ помогут уширенные чеканки и конопатки, что ускоряет процедуру на целых 30%. При выполнении работ зимой цемент замешивают на горячей воде, а после заделывания им стыков проводят обязательное утепление.

Способ 2: заделка асбоцементом

Эта процедура имеет некоторые отличия:

  • в сухом виде асбестовое волокно и цемент замешивают соответственно 1 к 2;
  • непосредственно перед применением сухую смесь заливают водой, последняя должна составить 10-12% от общего объема смеси.

Саму же процедура зачеканки выполняют по аналогии с первым способом.

Вот и все тонкости такого трудоемкого процесса, который называется расчеканка/зачеканка чугунных труб. Естественно, что лучшие результаты в работе могут быть достигнуты, когда за дело берутся профессионалы. Поэтому лучше перепоручить работу специалистам. И тогда уже точно не придется все переделывать, избавляясь от старых огрех.

Определения качества продукции

Какое реальное качество чугунных труб – покажет время. Но, все-таки, при покупке любых изделий, в том числе и чугунной 100 мм трубы, к ним должен прилагаться сертификат, который всегда находится у продавца.

Такая бумага должна хранить информацию о:

  • заводе-изготовителе, с указанием официального названия;
  • заказчике;
  • номере партии, а также и о номере стандарта;
  • названии устройства, его параметров (для труб нужно указать массу, метраж, количество);
  • испытательном давлении и, полученным в процессе физических испытаний, данным.

Образец такого документа на чугунные трубы 100 мм представлен на фото.

Перед проведением процедуры, производитель должен определиться, по какому ГОСТу он хотел бы провести сертификацию.

  • их внешнему виду;
  • относительному удлинению во время разрыва;
  • изменению длины при нагреве;
  • стойкости к постоянному внутреннему давлению и др.

Для того, чтобы получить сертификат на чугунные трубы 100 мм, необходим пакет документов:

  • заявка;
  • полная техническая характеристика изделий;
  • комплект нормативно — технической документации ТУ/ГОСТ (для отечественных производителей);
  • ксерокопии с мокрыми печатями контракта, инвойса (если оформляется целая партия).

После этого, учитывая представленную документацию, результаты экспертизы, лабораторные данные исследования конкретных изделий, выдается экспертное заключение, на основании которого оформляется сертификат о соответствии продукции ГОСТ.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector