2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проложить кабель в земле

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.

Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше. Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ, ААБл, АПсВГ, АСБ, ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д.

Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам — ПвКШп.

Варианты защиты кабеля под дорогой

Прокладывая кабель под дорожным покрытием, избегайте расположение линии возле деревьев – от них нужно отступить на радиус 2 м, а вокруг кустарников можно уменьшать до 0,75 м (п. 2.3.87). Если не получается отступить такое расстояние, проложите его ближе, но расположите внутри металлической трубы. Стоит также избегать мест с повышенной нагрузкой на грунт, это различные стоянки, дороги, подъезды. Их нужно обходить по периметру. Как именно прокладывают под дорогой, мы поговорим позже.

Если мест с повышенной нагрузкой избежать не получается, то нужно использовать трубы, например гладкую трубу ПНД, гофрированную трубу или асбестоцементную трубу, их называют футлярами. Если вредных факторов нет, можно укладывать линию без труб.

Кабель прокладывают в траншее, её копают глубиной 70-80 см. Если кабель прокладывают один, то её ширина – 20-30 см. Если линий несколько – между ними должно быть расстояние в 10 см. Дно траншеи подсыпают подушкой из песка высотой 10 см. При её засыпке из грунта нужно удалить все камни, мусор, кирпичи, другие острые и опасные предметы. Их наличие в грунте может проколоть изоляцию.

Не нужно натягивать кабель, его нужно проложить свободно, волнами, как изображено на картинке:

Нужно предусмотреть возможные в будущем земельные работы. Чтобы при копке не повредить линию, стоит уложить сигнальную ленту, например такую:

Избегайте соединений проводника под землей, это нужно делать в специальных муфтах. Если у вас нет навыков по монтажу таких муфт, не стоит делать этого самостоятельно, по возможности постарайтесь сделать монтаж без соединений – цельным кабелем.

В любом случае лучше использовать защитную трубу любого типа, в качестве дополнительной защиты, это повысит надежность линии. К тому же, таким способом можно прокладывать ВВГ и подобные марки, для не слишком ответственных электроустановок. Как вариант можно использовать гофру, в ней есть зонд (металлическая проволока), для протяжки проводов. Если его нет, то протолкнуть мягкий провод большой длины не получится.

Способ второй: создаём циркуляцию горячей воды в замёрзшей трубе

Этот вариант оценят автолюбители – здесь понадобятся автозапчасти. Метод безопасный, относительно быстрый и надёжный. Он применим как к пластиковым, так и к металлическим трубам.

Принцип основывается на постоянной подаче горячей воды к ледяному затору. Итак, изготавливаем водяной циркулятор!

Для изготовления прибора понадобится:

  • бачок омывателя или топливный насос автомобиля;
  • автомобильный аккумулятор или бытовой понижающий трансформатор (блок питания);
  • провод, хомуты;
  • трубка от гидроуровня или любая пластиковая трубка подходящего диаметра;
  • ёмкость (таз, ведро);
  • чайник или кипятильник;
  • вода, соль.

Полезные советы

Омыватель необязательно снимать со своей машины, особенно если это иномарка. Его можно без проблем приобрести в магазине новый или б/у по объявлениям. Цена на вазовский омыватель от 200 до 700 руб.

Читать еще:  Какой уклон при прокладке канализационных труб

И также можно использовать топливный насос. Если его нет в гараже, то можно купить б/у по цене не дороже 1000 руб.

Трубку или шланг надо подобрать по длине водопроводной трубы.

При использовании гидроциркулятора следует использовать чистую воду.

Для труб большого диаметра можно использовать резиновый шланг, к примеру, кислородный.

Здесь нужно понимать разницу – если водовод проходит горизонтально и ледяной затор недалеко, то подойдёт омыватель. В случае, если труба имеет вертикальное направление, значительную длину, большой диаметр, на ней стоят угловые соединения – стоит применять топливный насос. Он создаёт давление и эффективнее доставляет теплоноситель в труднодоступную зону.

Что нужно сделать при использовании омывателя

  1. Подсоединить трубку к бачку.
  2. Поместить трубку в водовод до места замерзания.
  3. Нагреть солёную воду до температуры 60–70 градусов.
  4. Залить воду в бачок.
  5. Подключить омыватель к питанию.

Горячая вода начнёт поступать в водовод и растапливать пробку. По мере оттаивания трубку нужно продвигать к месту затора. Горячую воду необходимо постоянно доливать, чтобы бачок не работал вхолостую.

Соль ускорит процесс размораживания, а также не позволит замёрзнуть воде, если работы проводятся при сильном морозе.

Что нужно сделать при использовании насоса

  1. Присоединить трубку к насосу, закрепив её хомутом.
  2. Насос подключить и подготовить к работе.
  3. В ёмкость налить солёную воду и поместить кипятильник.
  4. Ёмкость установить под трубу, чтобы вода сливалась обратно.
  5. Поместить трубку в водопровод.
  6. Поместить насос в ёмкость.
  7. Включить кипятильник и ждать нагрева воды.
  8. Вода нагрелась – включить насос.

Полезные советы

Воду не стоит нагревать больше 70 градусов. Нагретая трубка размякнет, что затруднит её продвижение.

По мере оттаивания трубку надо продвигать вплотную к затору.

Если на водопроводе стоит угловой соединитель и трубка не продвигается, то стоит увеличить температуру воды до 90 градусов и поддерживать циркуляцию. Горячая вода в любом случае даст положительный эффект, но займёт некоторое время.

Дебит колодца

Дебит, или производительность, колодца во многом зависит от глубины залегания грунтовых вод и их запасов. Узнать о расположении водоносных пластов и о течении потока грунтовых вод можно в местной гидрогеологической службе.

Чтобы определить дебит колодца, нужно измерить в нем объем воды, а потом откачать ее часть и засечь время, за которое вода достигнет прежнего уровня. Формула вычислений следующая:
Д = V·60/t, где
Д – производительность колодца (л/ч);
V – объем воды до откачки (л);
t – время восстановления уровня воды плюс время, ушедшее на ее откачку (мин.);
60 – числовой коэффициент.

Время и место

Специалисты советуют копать колодец летом (оптимально — в засушливое время) или зимой (в среднерусском регионе почва не промерзает глубже 1,2–1,5 м), весной же, когда подземные воды стоят высоко, и копать труднее, и легко ошибиться с глубиной колодца.

Имейте в виду, что строящие колодцы компании, как правило, не занимаются поиском воды, а копают там, где укажет заказчик, так что за наполненность колодца они не отвечают и никаких гарантий не дают. Чтобы не действовать на авось, можно воспользоваться услугами лозоходца (лозоискателя), который с помощью специальной рамки «увидит» под землей водоносную жилу.

Согласно действующим СанПиН, водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затопляемых паводковыми водами, в заболоченных и подверженных оползням местах, а также ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспорта

Ход работ

При строительстве шахтных колодцев исполнители работ руководствуются СанПиН 2.1.4.544-96 и СанПиН 2.1.4.1175-02, но технологии процесса могут различаться. Чаще всего кольца укладывают по одному. По мере углубления ямы они осаживаются под собственным весом, а сверху ставят следующие.

В описываемом нами случае, из-за задержки с доставкой колец, пришлось действовать иначе. В четырех метрах от дома (это расстояние не может быть меньше 3 м, чтобы не был нанесен ущерб стабильности фундамента), рабочие вырыли шахту на глубину 4 м: один копал, а другой с помощью ворота, установленного на деревянных козлах, поднимал ведром землю на поверхность. Далее кольца опустили на тросах в колодец и продолжали вынимать грунт, пока это позволяла делать прибывающая вода.

В общей сложности в шахту установили семь колец. Стыки между ними и технологические отверстия герметично заделали. Еще одно кольцо, выступающее над землей, служит оголовком колодца.

Так как дно колодца оказалось глинистым, создавать там фильтр из кварцевого песка, щебня или гравия (как обычно поступают в случае песчаного дна) не имело смысла — со временем оно все равно заилится.

Читать еще:  Как разъединить чугунные трубы канализации?

В стенку одного из колец, расположенного ниже глубины промерзания грунта, вставили резиновую муфту и протянули под землей в дом пластиковую трубу Ø 100 мм, через которую будет выходить подающий патрубок от насоса. Окопав ствол колодца на глубину 1 м, устроили глиняный «замок» толщиной 20 см и выполнили глиняную же отмостку шириной 1,5 м и высотой 20–30 см, придав ей необходимый уклон.

На следующий день после сооружения колодца вода в нем поднялась до середины пятого кольца.

Подача воды в дом

Схема устройства автономного водоснабжения с помощью колодца

Для подачи воды в дом служат поверхностные или погружные насосы либо насосные станции. По своим характеристикам хозяину подходили два последних варианта. Но поскольку место для станции можно было выделить только в санузле первого этажа (а оборудование это очень шумное), то решено было остановить выбор на погружном насосе, а именно — на модели серии SPO (GRUNDFOS) производительностью до 6,3 м³/ч и с напором до 71 м.

Агрегат оснащен автоматическим поплавковым устройством для контроля уровня жидкости, обеспечивающим защиту от «сухого хода», и специальной решеткой на линии всасывания, которая предохраняет прибор от попадания в него песка и мелких частиц грязи, а значит, оберегает и его, и всю систему от преждевременного износа.

Прежде чем запускать насос, следует убедиться, что объема воды в колодце с учетом его дебита (воды, прибывающей за час) хватит для того, чтобы прибор мог полностью покрыть суточные потребности дома в воде. Иначе колодец будет быстро вычерпан, и насос автоматически выключится

Насос закрепили на тросе и опустили в колодец так, чтобы он мог забирать воду с глубины 1 м от дна, а затем протянули подающий патрубок в дом по трубопроводу. В санузле установили такие компоненты системы, как гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, и выполнили внутреннюю разводку из полипропиленовых труб. В завершение подключили сантехническое оборудование и вывели канализационный слив в систему глубокой биологической очистки стоков.

Отогрев пластиковых труб

К большому счастью пластиковые трубы практически полностью в системе канализации заменили стальные. У них очень гладкая внутренняя поверхность, которая гарантирует высокую проходимость канализационных стоков. Но, как уже было сказано выше, неправильный монтаж труб может привести к образованию ледяной пробки. Поэтому будем разбираться с вопросом, как отогреть канализацию из труб ПВХ?

Как и в первом случае, необходимо найти точное расположение замороженных стоков. То есть, надо проделать все манипуляции с проволокой или шлангом. Копать ничего не надо, любое действие на пластик высокой температуры, а тем более открытым огнем, приведет к его расплавлению, соответственно трубы потеряют свою целостность и покроются дырками. То есть, о герметичность канализации уже речи идти никак не может.

Разморозка паром

Воздействовать на ледяную пробку надо изнутри трубопровода горячей водой или паром. Для этого в первую очередь необходимо определить расстояние от септика до пробки. Если оно большое, то лучше использовать воду, если маленькое (до 5 м), то можно применить пар. В любом случае надо подготовиться, то есть, набрать большой объем горячей воды, к примеру, это может быть бочка, установленная на костер. Если используется пар, то придется установить небольшой мощности парогенератор. Первый вариант и проще, и надежнее.

Итак, в канализационную трубу со стороны септика вставляется шланг до упора. В другой его конец устанавливается воронка. Чем выше она будет установлена, тем лучше, но даже уровень над землей будет достаточным, чтобы доставить горячую воду до места требования. Теперь надо просто в воронку заливать нагретую воду. Она по шлангу дойдет до льда и начнет его растапливать. При этом размороженные стоки самотеком будет стекать по трубе в септик. Вот почему так важно, чтобы шланг вставлялся со стороны септического резервуара.

Конечно, если расстояние от сборного колодца до пробки большое, то проще, наверное, заливку горячей воды проводить со стороны дома. Но тут встает проблема, связанная с откачкой растопленных стоков. Ведь они будут собираться над пробкой, оставаясь в самой канализационной трубе. Хорошо, если ледяной засор не очень большой. Горячая вода постепенно его растопит, и вся стоки вместе с кусками льда провалятся дальше по трубе, а оттуда в септик. А если пробка большая, если замерзла канализационная труба (большой участок) – что делать в этом случае? Как проводить откачку размороженных канализационных стоков?

Заливка горячей воды в канализационную трубу

Читать еще:  Компрессионное соединение металлических труб

В принципе, вариант один. Установить откачивающий насос и периодически его включать. То есть, придется в канализационную трубу вставлять еще один шланг от насоса. Как понять, когда включать насосный прибор? Как только со стороны ввода шлангов появилась вода, можно включать.

Альтернативное решение

Есть еще один вариант. Он проще, но не так эффективен, как разморозка с помощью горячей воды или паром. Для этого можно использовать фен (строительный или бытовой). Его просто вставляют в конец трубы со стороны септика и включают. Горячий воздух проникает в трубопровод, заполняя собой. Дойдя до ледяной пробки, он начинает ее оттаивать. Процесс этот не быстрый, уйдет не один час, пока весь ледяной затор растает.

Способ первый: размораживаем трубу при помощи миниатюрного кипятильника

Если вы решили воспользоваться данным методам, то примите меры безопасности.

  1. При пользовании общим водопроводом или колодцем предупредите ближайших соседей, чтобы не включали воду, пока вы проводите разморозку.
  2. Проводите разморозку с верхней точки трубы. Это важно, так как нельзя допустить, чтобы талая вода под напряжением стекала – это гарантированный удар током!
  3. Перекройте кран.

Для изготовления кипятильника потребуется:

  • жёсткий двухжильный кабель – 2*2.5–4.0 мм (медь, алюминий);
  • вилка штепсельная;
  • однофазный автомат на 10 ампер;
  • изолента.

Кабель подойдёт как двухжильный, так и трёхжильный – третья жила не понадобится.

Автомат нужен, чтобы избежать короткого замыкания и перегрева провода – будет не рентабельно выкинуть его после первого применения. И также применение автомата не позволит обесточить дом в случае замыкания. Выключатель 10 ампер берётся из ориентировочной производительности устройства – она не превышает 250 Ватт.

Длину кабеля нужно рассчитывать из длины водопровода. Здесь принцип простой – чем дальше пробка – тем длиннее провод.

Что нужно сделать

  1. На один конец провода установить вилку.
  2. На расстоянии 30–50 сантиметров от вилки на один провод смонтировать автомат. Желательно установить его в защитную коробку, но если её нет, то заизолировать открытые места.
  3. Другой конец провода зачистить от оплётки на 20 см, оголить на 7–10 см, а далее из каждого оголённого провода сделать две изолированные катушки. Количество витков на катушке – 3–6. Чем больше витков, тем мощнее прибор. Расстояние между катушками 1.2–1.5 см.

Прибор готов – переходим к разморозке

Обязательно перекройте воду! При оттаивании вода под напором хлынет из трубы. Это опасно, так как внутри работает электрическое устройство с оголёнными элементами.

Первым делом необходимо отсоединить трубу в верхней точке и открыть доступ к водопроводу. Лучше процедуру проводить из дома.

Из отсоединённой трубы нужно слить остатки воды – рабочая зона должна быть сухой. Если в нижней, замёрзшей трубе вода до краёв, следует немного откачать её, чтобы при кипении она не пошла наружу.

Далее, неподключенным проводом нащупываем ледяную пробку. Когда провод упёрся в неё, включаем прибор в розетку.

Нагрев воды происходит в зависимости от её количества в водоводе. Это может занять 5–15 минут.

После того как вода нагрелась и лёд начал таять, продвигайте кипятильник вплотную к ледяной пробке. Проталкивать кипятильник надо до полного оттаивания.

Полезные советы

Если промёрз большой участок водовода и на разморозку уходит более 20 минут, то желательно прерывать процедуру на 5–10 минут.

Для большей эффективности залейте в трубу солёную воду. Она имеет лучшую электропроводимость и увеличит мощность кипятильника.

Некоторые особенности пользования водой

Довольно часто подаваемая централизованно вода не отличается особой чистотой. Происходит это вследствие изношенности трубопроводных сетей и по некоторым другим причинам. В этом случае перед использованием воды для питья и приготовления пищи ее необходимо профильтровать или установить систему очистки на входе линии подачи воды в дом. О выборе фильтра читайте в статье «Фильтр очистки воды для дома и квартиры под мойку: какой лучше выбрать — обратный осмос или проточный?»

Давление в магистрали тоже не всегда поддерживается на нужном уровне. Тут может помочь установка нагнетательного насоса. Всем известно, что нередко происходят и отключения подачи воды по разнообразным причинам. В таком случае выручает установка накопительного бака.

Полезное оборудование для обладателей воды из центрального водопровода

В том случае, если это произойдет при Вашем отсутствии, расходы не только на ремонт, но за собственно воду малыми не покажутся никому! Кардинальное решение — просто перекрыть центральный кран перед выходом из дома. Конечно, есть и другие гибкие и технологичные решения данного вопроса.

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector