2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ворота: как приварить петли

Ворота: как приварить петли

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#101 RWS87

Есть вопрос — как правильно варить петли для ворот с шариком? «Папу» на столб, «маму» на воротину? Или наоборот? Кто-то советовал мне второй вариант, типа если делать «маму» на воротину, то будет вода затекать в «масленку» (отверстие с резьбой и болтик), заржавеет и клинанет. У меня дома обычные петли, классически — «папа» на столбе, все четко уже лет 7, но вот которые с шариками — не знаю, не сталкивался. Подскажите, пожалуйста

  • Наверх
  • Вставить ник

#102 svarnoi69

RWS87, *папа* -всегда опорный т.е. на столбе. а масленка/отверстие до/после сварки заполняется солидолом. тупо пальцем вдавить можно))

минимум,5 лет никакая вода туда не попадет.

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#103 RWS87

svarnoi69, спасибо, так и планировал, просто мне тут смуту навели

Еще вопрос есть — как варить платики к петлям? На рисунке набросал два варианта. Какой правильнее?

  • Наверх
  • Вставить ник

#104 крышняк

svarnoi69, спасибо, так и планировал, просто мне тут смуту навели

Еще вопрос есть — как варить платики к петлям? На рисунке набросал два варианта. Какой правильнее?

  • Наверх
  • Вставить ник

#105 Isperyanc

Еще вопрос есть — как варить платики к петлям? На рисунке набросал два варианта. Какой правильнее?

В отношении круглых столбов я раму ворот варю так

  • 3
  • Наверх
  • Вставить ник

#106 RWS87

Isperyanc, спасибо, уголок по вертикалу прикрывает щели между столбом и калиткой? На будущее учту, пока же ворота у меня цельняком из профтрубы и надо как-то выкручиваться )

  • Наверх
  • Вставить ник

#107 Isperyanc

RWS87, да, щелей нет, и к уголку надёжней приваривается — он потолще профтрубы.

  • 1
  • Наверх
  • Вставить ник

#108 Фунтик

  • 3
  • Наверх
  • Вставить ник

#109 RWS87

Фунтик, по-моему, человек варил явно, как говорят у нас на работе, «для сэбэ» )))

  • Наверх
  • Вставить ник

#110 Isperyanc

Это в сумме взгляда, который видит две калиточных петли и две от створки ворот. При таком соединении угол открытия 180 0 .

  • Наверх
  • Вставить ник

#111 Isperyanc

Для себя попрактичнее и по ремонто-пригоднее, на случай попадоса техники в ворота, по мотивам прецидентов ибо.

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#112 RWS87

Isperyanc, ну тогда крепко жму руку. раз так для других стараетесь

И все же, как с платиками-то быть лучше под профтрубу и под круглую?

Сообщение отредактировал RWS87: 05 Январь 2017 19:28

  • 1
  • Наверх
  • Вставить ник

#113 Фунтик

две калиточных петли и две от створки ворот.

  • Наверх
  • Вставить ник

#114 Gms

Товарищи, прошу помощи в вопросе приварки каплевидных петель. Калитка и столб будут выполнены из профильной трубы. Я не понимаю как правильно их приваривать — уложив плашмя, развернув на 180 градусов или остриями капель? И еще нужно ли подкладывать что-то под петли, как это нужно делать с обычными, цилиндрическими (кто-то проволоку подкладывает, кто-то спички).

Речь о таких петлях:

На предыдущей странице Юрий Иванович тоже задавал этот же вопрос, но ему так никто и не ответил, да и сам он написав, что все удачно приварил, толком не написал как он их разворачивал. Фразу Фунтика «Выставляю их с зазором под шов» я, к своему стыду не понял. Я совершенный новичок в вопросах сварки и ничего сложнее каркасов из уголков никогда не варил.

Сообщение отредактировал Gms: 14 Февраль 2017 17:21

Электросварка

Итак, первое, что надо сделать, это правильно выбрать электрод. Его диаметр будет зависеть от толщины стенки свариваемых профильных труб. Так как чаще всего в металлических конструкциях используются тонкостенные изделия с толщиною стенки до 4 мм, то для их сварки можно использовать электрод диаметром 2-3 мм.

При этом сила тока не должна быть очень большой – в пределах 50-60 ампер. Поэтому сваривание таких труб обычно производят инвертором. На вопрос, какой марки электроды подойдут лучше всего, можно ответить – любой. Потому что профильные трубы изготавливаются из обычной конструкционной стали. Так что никаких особых требований.

Сам сварочный процесс начинается с подготовки. Торцы труб необходимо очистить и обезжирить, если есть на то необходимость. Тонкостенные изделия варятся без формирования кромок с минимальным зазором. Тавровое соединение ничем от стыкового или другого не отличается. Просто сварка проводится по линии соединения двух труб без вращения самих изделий.

Читать еще:  Нагревательный кабель для канализации внутри трубы

Есть определенные требования к соединению при сварке встык. Необходимо сделать прихватки по углам сечения, поправить стыковку и уже после этого делать полную обварку по периметру. Тонкостенные трубы обычно проваривают за один проход, толстостенные в несколько проходов. При этом нужно заканчивать сварку так, чтобы окончательный край шва накладывался на первоначальный внахлест.

Электрическая дуговая сварка

Простота применения и качественный шов, а также возможность использовать дуговую сварку для работы в труднодоступных местах, сделали это метод очень востребованным. Использование для изделий с толщиной стенки больше 4 мм требует подготовки кромки. Для работы понадобится сварочный аппарат, который можно взять в аренду, если нет своего.

Профильную трубу сваривают различными способами: внахлест, встык, тавровым соединением или под любым углом. Квалифицированные сварщики советуют нижнее положение шва, но вы должны ориентироваться на собственные условия, можно воспользоваться горизонтальным или вертикальным швом.

Для работы понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • электроды;
  • защитная маска и перчатки;
  • приспособление для фиксации труб;
  • наждачная бумага и металлическая щетка.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Что же такое профильная труба и чем она лучше круглой?

Профильная труба это один из видов металлического проката который можно купить на любой металлобазе или на строительном рынке. Она бывает двух видов квадратная — применяется для изготовления различных опор или стоек, и прямоугольная — используется как связующий элемент для этих стоек.

Рассмотрим плюсы профильной трубы по сравнению с круглой.

Плюсы профтрубы включают в себя:

  • удобство монтажа;
  • большой выбор размеров сечений и толщин;
  • регламентированная длина (6 и 12 метров);
  • удобство обслуживания;
  • стоимость ниже;
  • возможность использования без предварительной подготовки (наваривание дополнительных креплений).

Что потребуется для строительства забора?

Прежде всего вам нужно решить какая основа будет у вашего забора. Он может быть, как с фундаментом, так и без него. Фундамент позволит увеличить срок службы вашей конструкции и придаст ей эстетичный внешний вид. Можно использовать ленточный фундамент, а в последствии использовать декоративный кирпич или природный камень. Это конечно увеличит стоимость вашего забора, но и придаст ему элемент завершенности.

Если вы хотите сэкономить, то можно просто забетонировать каждый столб в земле. Такой способ так же подойдет при возведении каркаса.

После того как вы решили какой вариант фундамента у вас будет, нужно определиться с остальными материалами. Нужно решить какие профильные трубы использовать для стоек и поперечин.

Выбор размеров зависит от ваших требований к высоте ограждения, территориальных погодных условий (интенсивность и сила ветра в вашем регионе) и материала который вы будете использовать для закрытия проемов (профнастил, полимерный материал, сетка или профильная труба).

Общая практика показывает, что для стоек можно использовать профильные трубы сечением от 50х50 до 100х100. При этом их толщина должна быть не менее 3 мм. Также нужно учесть, что при использовании большего сечения его прочностные характеристики увеличиваются.

Для ворот нужно использовать более прочные профильные трубы, так как конструкция ворот предполагает значительно большую нагрузку на столбы. Столбы для ворот лучше использовать сечением от 80х80 и более.

Читать еще:  Безрезьбовое соединение стальных труб особенности и основные правила

Для связующих можно использовать прямоугольны трубы размерами 30х20, 40х20, 40х25, 50х25. Их толщина может быть от 1,5 до 3,0 мм. Выбор толщины обусловлен способом монтажа. Если каркас будет монтироваться с использованием элетродуговой сварки, то лучше использовать толщину от 2,0 мм. Это позволит минимизировать риск прожечь металл сваркой.

Нужно помнить, что любой материал имеет свой вес и при выборе облицовки проемов нужно это учитывать.

После того как вы определись с размерами необходимой вам профильной трубы посчитайте количество столбов и поперечин. Что бы минимизировать затраты лучше всего рассчитывать длину проемов таким образом, что бы они были не более 3 метров так как трубы сечением до 80х80 выпускаются длиной по 6 метров, а профтруба 80х80 и более длиной по 12 метров. Но нужно понимать, чем меньше длина пролетов — тем устойчивей и прочнее вся конструкция.

При расчете длины столбов не забывайте, что часть этого столба вам нужно будет забетонировать в земле, как правило это 1-2 метра или 1/2 от высоты забора над землей.

После расчета к полученным результатам предлагаем добавить порядка 10% на возможные отходы во время монтажа.

Так же вам потребуется:

  • Для заливки столбов — песок, цемент, щебень или битый кирпич;
  • Петли для ворот;
  • Электроды;
  • Круги по металлу и шлифовальный для болгарки;
  • Саморезы по металлу (если будет использоваться профнастил);
  • Болгарка;
  • Лопата и бур;
  • Электродрель;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Угольник для определения прямых углов;
  • Сварочный аппарат;
  • Лом;
  • Грунтовка;
  • Заглушки для труб;
  • Краска.

Подготовительные работы

Подготавливаем профильную трубу, режем ее на необходимые длины. Профильный трубы предназначенные для столбов после нарезки покрываем грунтовкой или краской, но не полностью, а ту их часть которая будет опускаться в землю и даем ей высохнуть. Остальные профильные трубы на этом этапе нет смысла окрашивать так как после использования сварки их придется дополнительно покрывать краской.

Пока сохнут столбы можно провести разметку. После разметки рекомендуем натянуть бечевку по всей длине будущего забора это позволит установить забор ровно. После этого можно начинать земляные работы. Желательно убрать всю растительность по всему периметру будущего забора. В случае установки забора на ленточный фундамент нужно будет углубиться в землю на 30-40 см. Далее используйте бур и сделать скважины под все будущие столбы. Скважины на 20-30 см засыпаются песком и щебнем для создания дренажа.

Установка забора

После этого можно начинать установку столбов. Столб устанавливается в скважину и проверяется уровнем на перпендикулярность. Далее укрепляется по бокам щебнем или битым кирпичом и заливается бетоном. Рекомендуем после каждой операции проверять перпендикулярность столба, в процессе установки он может покоситься. Так же советуем после установки каждого столба измерять расстояние между уже установленным и будущем, что бы не было смещений.

Для заливки фундамента после установки столбов установите опалубку по всему периметру забора и сделайте армировку. Для создания армировки фундамента для забора можно использовать рифленую арматуру А500С диаметром 6 мм.

Фундамент нужно заливать по всему периметру будущего забора пока жидкий бетон, это создает однородность конструкции и позволяет избежать растрескивания на местах стыков.

Фундаменту после заливки нужно будет застыть и отстояться, желательно 4-7 дней.

Далее можно начинать монтаж поперечин, они крепятся на вертикальные столбы при помощи электродуговой сварки. Для фиксации их на столбе перед сварочными работами можно использовать дрель и небольшой штифт. После окончания монтажа каркаса его нужно покрыть грунтовкой и покрасить. А после высыхания можно устанавливать на него листы из профнастила и фиксировать их саморезами.

В случае если вы хотите использовать решетчатые секции забора из профтрубы, их нужно собирать отдельно. По этому после того, как застыл фундамент на столбы нужно приварить специальные петли для дальнейшей фиксации пролетов.

Сборка пролетов из проф трубы

Связующие размечаем таким образом, что бы вертикальные профильные трубы были равноудалены друг от друга и имели перпендикулярность к связующим. Важно помнить, что вертикальные трубы должны быть все на одном уровне.

После разметки при помощи дрели просверлите отверстия и закрепите крайние трубы. Таким образом у вас получится прямоугольник, после этого можно зафиксировать остальные перпендикулярные трубы и приварить их к перемычкам. Обязательно перед сварочными работами проверьте перпендикулярность углов и расстояние между вертикальными трубами. После окончания можно монтировать готовую секцию на столбы и производить окрашивание.

Читать еще:  КНС особенности виды и устройство канализационных насосных станций

Ворота изготавливаются по той же технологии с той лишь разницей, что крепиться они будут на более массивные столбы и подвижные петли, а в месте соприкосновения створок нужно будет установить замок.

После окончания монтажных работ необходимо покрыть конструкцию грунтовкой, дать ей высохнуть и произвести окрашивание. Это позволит вам получить красивый элемент вашего участка, а так же защитить металлические части забора от коррозии.

При выборе краски обратите внимание, что она должна быть для наружных работ и предназначена для окрашивания металла.

Рассчитать стоимость сварки по длине швов

Прайс-лист

Наша компания подбирает технологию сварки в зависимости от характеристик сплавов – легированных, низкоуглеродистых, хромистых и т.п.

В зависимости от типа металла выбирается оптимальный тип электрода.

Цена 1 см сварки металлопроката зависит от толщины металла:

Толщина металла, ммСтоимость 1 см шва, руб
1.00 — 3.0015.00
3.01 — 6.0020.00
6.01 — 10.0025.00
10.01 — 14.0035.00
14.01 — 20.0050.00

Перечень сварочных работ

С нашей помощью вы сможете:

  • сварить трубы (мы также предлагаем резку и гибку труб);
  • изготовить различные металлоконструкции – каркасы, навесы, лестницы, решетки, оградки, а также малые архитектурные формы для частного дома и дачи;
  • сварить и отремонтировать ворота, калитки и ограждения.

Воспользовавшись нашими услугами по сварке металла, вы:

  • сэкономите деньги на покупке дорогостоящих готовых металлоконструкций;
  • получите возможность создать индивидуализированные изделия, наиболее точно отвечающие вашим требованиям;
  • разнообразите ландшафт и интерьер уникальными конструкциями;
  • сократите время на поиск и изготовление необходимых деталей и элементов.

Наши менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы по телефону +7 (495) 7777 923. Вы также можете связаться с нами, заполнив форму онлайн-обращения непосредственно на сайте или заказав обратный звонок.

Мы работаем как с компаниями, так и частными лицами. Все электросварочные работы выполняются опытными, высококвалифицированными специалистами с соблюдением установленных технологий сварки. Мы гарантируем надежность, качество и прочность сварных конструкций.

Приспособления для гибки

Перечисленные далее способы изгиба различаются по качеству гибки, удобству работы, допустимым размерам профиля, стоимости оборудования.

Плита со штырями. В металлической или бетонной плите просверлен ряд отверстий, в которые устанавливают два упорных штыря. Взаимное расположение штырей зависит от радиуса изгиба. Трубу изгибают вокруг одного штыря, второй в это время фиксирует противоположный конец. При использовании этого способа велика возможность осевого искривления. Для соблюдения соосности рекомендуем притянуть трубу к плите прижимной пластиной.

Оправка. Дугообразный шаблон с фиксирующей скобой, закрепленный на верстаке. Труба вставляется в скобу, прижимается к шаблону и сгибается, принимая форму дуги.

Труба с ухом. Разновидность предыдущего способа. Фиксирующая скоба – ухо – прикрепляется или приваривается к подходящей трубе, играющей роль шаблона, вокруг которой и происходит изгиб.

Скобы. Этот способ тоже напоминает оправку, только дугу формируют металлические крючки, закрепленные на плоскости на некотором расстоянии друг от друга.

Обкаточный трубогиб. Изгиб происходит при движении прижимного ролика вокруг неподвижного шаблона. В ролике имеется выемка, часто с шипом, вдавливающим внутреннюю стенку для предотвращения складок. Форма выемки подбирается под размер профиля, чтобы не было искривлений. Все замечания по поводу выемки и шипа верны и для последующих видов оборудования.

Намоточный трубогиб. Труба наматывается на вращающийся ролик, к которому она прижата неподвижным прижимным роликом.

Арбалетный трубогиб. Труба упирается в два неподвижных фиксатора, а с другой стороны посередине на нее давит закрепленный на подвижном штоке шаблон. Другие названия шаблона – башмак, пуансон. Шток приводится в движение гидравлическим или механическим путем.

Прокатный трубогиб. Используется метод вальцовки, то есть прокатки профиля. Трубу закрепляют между двумя роликами с одной стороны и одним (центральным) с другой. Изменяя положение одного из роликов домкратом или струбциной, намечают изгиб. Затем начинают прокатку, приводя ролики во вращение рукояткой или электроприводом. Способ чрезвычайно удобен, когда требуется получить дугу, окружность, спираль. Риск повреждения сводится к минимуму.

Гипермаркет «Газметаллпроект» — ваш надежный консультант в вопросах строительства и ремонта. Привезем металлопрокат и стройматериалы на объекты в Туле и Тульской области, не оставим без внимания покупателей из других регионов. Режем металл по нужному вам размеру. Работаем все дни недели без выходных. Ждем ваших заявок.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector