0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устраняем скрип полов своими руками

Устраняем скрип полов своими руками

Скрип пола всегда раздражает и отвлекает от важных дел, поэтому желание его устранить вполне логично. На возникновение этой проблемы влияют возраст, влага, погрешности укладки и эксплуатации. Скрип пола характерен для деревянного покрытия: из листов фанеры, паркетной доски, паркета, прессованных опилок. Но бывает и такое что синтетический ламинат начинает «скрипеть» от старости. Поэтому очень важно знать, как устранить скрип полов.

Любой деревянный пол со временем начинает скрипеть

Для начала нужно выяснить причину появления ненавистного звука. Как правило, всему виной трение элементов покрытия о подстилочный материал, ослабевание крепления.

Причины скрипа

Различные причины скрипа деревянного пола

Основной причиной того, что скрипит деревянный пол становиться деформация досок, их смещение и трение друг о друга. Деформации со временем возникают всегда. Причин этому может быть несколько:

  1. Естественный процесс старения. С тем, что свойства материала со временем ухудшаются поделать ничего нельзя. Этот процесс происходит всегда и для любого материала. Но для сырья натурального происхождения чуть быстрее, чем для синтетических. Старение древесины можно замедлит только защитой от всех возможных негативных воздействий.
  2. Нарушение технологии укладки. При возведении деревянного пола по лагам по периметру стены обязательно предусматривают зазор, чтобы позволить доскам беспрепятственно расширяться под воздействием изменений температуры и нагрузкой. Если этот зазор не предусмотреть при расширении доски будут плотно прилегать друг другу и возникнет трение, вызывающее скрип.
  3. Усыхание древесины. Нормальная влажность дерева для строительных конструкций – 12%. При низкой влажности воздуха это значение снижается, и доски уменьшаются в размерах. Такое нарушение конструкции тоже может привести к скрипу.
  4. Нарушение технологии крепления. При некачественном закреплении гвозди под нагрузкой выходят наружу. При ненадежном закреплении все элементы пирога пола расшатываются, появляется скрип. Если вовремя не принять меры одним скрипов дело не ограничиться, в конечном итоге вся конструкция разрушиться.
  5. Высокая увлажненность воздуха в помещении. Процесс обратный усушке. Древесина очень сильно реагирует на изменения микроклимата в помещении. Если влажность превышает нормативную, доски начинают набухать, расширяться. Трение приводит к скрипу.

Все эти причины связаны с особенностями материала. Устранение их практически невозможно (кроме нарушения технологии).

Для предотвращения можно делать тщательную обработку защитными составами и поддерживать постоянную рекомендуемую влажность в помещении.

Но это не предотвратит старение. К тому же поддержание постоянной влажности – крайне трудоемкой мероприятие.

Способы устранения

Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

  • любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
  • лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
  • для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
  • шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
  • каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

Фиксация саморезами/анкерами

Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

  • саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
  • саморез с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:

    если «гуляет» широкая доска, то ее лучше закрепить саморезом с неполной резьбой;

Притягивание деревянных деталей саморезом с неполной резьбой.

Саморез с полной резьбой.

Использование самореза с полной резьбой в качестве винтового домкрата.

Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

Стягивание покрытия

Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:

    расклинивание от стены – между вертикальной несущей конструкцией и настилом вбиваются клинья, удаляемые после фиксации досок в новом положении к лагам;

Расклинивание досок от стены.

Стягивание досок пола ваймой.

Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

Расклинивание

Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

  • половица обрабатывается наждачной бумагой;
  • подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
  • рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
  • верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.

Расклинивание центральных участков пола.

В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

Запенивание и шприцевание

При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

  • в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
  • через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
  • после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.
Читать еще:  Особенности биметаллических радиаторов с нижним подключением

Избавление от скрипа запениванием.

Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

  • при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
  • заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

Устранение скрипа шприцеванием.

Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

Настил из фанеры, ДСП

Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:

  • в основу заложен метод снижения нагрузок за счет их перераспределения по большей поверхности;
  • дефектные участки находятся под крупноформатными листами ДСП или фанеры толщиной от 12 мм, доски не прогибаются и не скрипят.

Фанерный настил против скрипящего пола.

Основными недостатками технологии являются:

  • если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
  • деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
  • фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

Крепление шкантом

Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

  • в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
  • цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
  • операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
  • после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

Скрепление досок шкантом.

Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

Замена досок и лаг

При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:

    местный ремонт настила – частичная замена досок;

Местный ремонт деревянного пола.

Капремонт пола деревянного.

Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

Скрипит ламинат

Если ламинат некачественный или был уложен с несоблюдением технологии, он может сильно скрипеть. В первом случае избавиться от скрипа помогает только замена напольного покрытия, а во втором хороший результат дает жидкая смазка, называемая в народе «вэдэшкой». Это аэрозоль на основе уайт-спирита и минерального масла, который создает на поверхности водоотталкивающую скользкую пленку.

Использовать смазку нужно осторожно. Наносится она только на стык, где обнаружился скрип. Через 3-5 мин обработанное место вытирается насухо.

Когда скрипит не ламинат, а деревянная основа под ним, без демонтажа и ремонта пола не обойтись. Если панели предполагается использовать повторно, снимать их нужно осторожно, чтобы не повредить замок. Дальнейшие действия будут зависеть, скрипят ли только доски или лаги под ними. В последнем случае придется провести полный демонтаж, проверить конструкцию на наличие дефектов и исправить их.

Капитальный ремонт напольного покрытия

Что же делать, если скрипит пол? В большинстве случаев это явление — следствие постоянного воздействия переувлажненного воздуха. Нужно ли полностью разбирать и снова собирать настил, чтобы он не скрипел? Иногда подобная операция может потребоваться.

Жаль, но если основание перед финишной отделкой пола должным образом не было подготовлено, то никакие процедуры вроде ввинчивания в элементы настила дополнительных саморезов и т. п. не помогут. Его придется демонтировать.

Часто покрытие стелют на бетонное основание. Возможно, его плоскость оказалась недостаточно ровной. Поверхность необходимо проверить правилом и уровнем на просветы. Может быть, даже понадобится заливать выравнивающую стяжку. Иногда на ровном в целом основании остается незаметный на первый взгляд выступ. После его удаления основание приблизится к идеальной плоскости. Нивелирование поверхности можно осуществить различными изоляционными материалами.

Как избавиться от скрипа пола, если он возникает из-за состояния лаг? Причины возникновения проблемы можно перечислить:

  • балки лежат на искривленном основании;
  • они плохо стянуты друг с другом;
  • брус не прикреплен к основанию;
  • между ним и стенами нет компенсационного зазора;
  • верхняя плоскость обрешетки неровная;
  • расстояние между элементами каркаса не соответствует толщине настила;
  • лаги деформированы.

Как отремонтировать обрешетку?

Искривление лаг может быть следствием недостаточной просушки древесины перед укладкой или повышенной влажности в подполье. Справиться с сыростью нетрудно. Нужно усилить гидроизоляцию перекрытия. После этого брус необходимо как следует высушить. Верхние грани сухих деформированных балок можно попытаться выровнять, пользуясь уровнем, рубанком, накладками из ДВП или подобного материала. В любом случае перед повторным накрытием брус необходимо обработать защитным составом.

С неровного перекрытия обрешетку можно не убирать. В зазоры между основанием и лагами нужно вложить подходящие по толщине куски фанеры, ДСП, ОСП и т. п. Работу следует проводить, контролируя горизонтальность обрешетки уровнем. Брус и подкладки нужно стянуть саморезами. Их используют для упрочнения сцепления между элементами обрешетки.

Если лаги прижаты к стенам, придется несколько уменьшить периметр обрешетки. Расстояние между внешними балками и перегородками не должно быть менее 3-4 см. Незакрепленный на перекрытии скрипучий каркас можно зафиксировать деревянными клиньями, вставляемыми между крайними лагами и стенками.

Как сделать, чтобы настил не прогибался при ходьбе? Именно этот фактор часто вызывает скрип пола. Доска гнется, если расстояние между опорами под ней слишком большое. Трение фрагментов пола друг о друга вызывает характерные звуки. Удалить скрипение можно двумя способами:

  1. Сделать обрешетку более частой. Для дощатого покрытия толщиной 20 мм между лагами следует выдерживать расстояние не более 30 см. Шаг балок в 40 см выдерживает настил толщиной 24 мм. В 0,5 м друг от друга брус располагают, если на нем будет устроено покрытие в 30 мм. Для половиц в 35 мм строят обрешетку с шагом лаг 60 см. Доскам толщиной 40 мм подойдет каркас с шагом 70 см. Предупредить скрип можно, постелив на обрешетку тканевую подкладку вроде геотекстиля.
  2. Сделать покрытие толще можно, настелив на него в 1 или несколько слоев листы фанеры или ОСП. Этот метод подойдет и в том случае, когда между рассохшимися, но еще пригодными для эксплуатации половыми досками образуются щели. Сначала требуется как следует закрепить на лагах первый слой покрытия. Затем к нему привинчивают листы финишного пола.

Как обшить пол фанерой?

Неопытные мастера при монтаже фанеры часто допускают ошибку, пришивая к основанию целые листы. Чем больше их площадь, тем выше вероятность появления скрипа. Каждую плиту лучше разделить на 4 части. Крепеж в фанеру ввинчивают как можно чаще, с шагом 15-20 см.

Чтобы настил не скрипел, при его укладке между листами нужно выдерживать компенсационный зазор в 2 мм. Небольшой промежуток следует оставлять между фанерой и стеной. Помимо всего прочего, он обеспечит вентиляцию подпольного пространства. Щели у перегородок перекрывают плинтусами, зазоры между фрагментами покрытия заделывают эластичным герметиком.

Не стоит забывать об обработке древесины составами, защищающими ее от воздействия влаги. Чтобы лучше закрепить финишное покрытие на черновом, вместе с саморезами можно использовать клей. От забивания в настил гвоздей лучше отказаться.

Этапы восстановления старого пола в квартире

Технологий подойдет для ровного пола, поверхность которого не покрыта грибком или следами гнили. В строительном магазине покупают лист фанеры, толщина которого больше 12 мм. Крепят листы на расстоянии 14-15 см друг от друга. Точки фиксации выбирают таким образом, чтобы они «ложились» на лаги. В качестве фиксаторов листов фанеры применяют саморезы.

«Дедовский» способ убрать скрип старого деревянного пола в квартире, не разбирая пол, подскажут правильно выполненные измерения. Начать стоит с выяснения, на каком расстоянии расположены скрипучие половицы от деревянного пола. Достаточно просверлить дерево до того момента, пока сверло не упрется в пол. В получившуюся дырку вставляют кусок проволоки и фиксируют глубину.

Схема дальнейших действий выглядит так. В отверстие вкручивают саморез, длина которого равна расстоянию от скрипящей половицы до пола. Перед тем как вкрутить саморез его конец нужно затупить, иначе он будет постоянно царапать пол. Еще один метод прокручивания пола – применение саморезов для фиксации между собой досок и лаг. Новичкам такой вариант не по силам, ведь не сразу получится найти лаги:

  • посредством демонтажа плинтуса;
  • по гвоздям (они находятся вблизи лаг);
  • при помощи магнита.

Каждый из перечисленных методов отнимет немало времени и сил. Как только лаги найдены, переходят к практической стороне вопроса:

  • в каждой лаге делают отверстие;
  • его диаметр на 2 мм меньше диаметра самореза;
  • вкручивают саморез через скрипучую доску в лаг;
  • плотную фиксацию обеспечивают шуруповертом;
  • качественного отремонтировать скрипучий пол позволит внимание к деталям – шляпку самореза «утапливают» в поверхность, а само углубление – покрывают шпаклевкой.

Качество ремонта зависит от правильности выбора саморезов. Стоит отказаться от работы со ржавыми строительными материалами.

Резьба на качественных саморезах упирается в шляпку. Экономить не стоит. Если резьба окажется короткой, то скрип никуда не денется. Второй нюанс – материал. Металлические саморезы устранят незначительный скрип. Если в доме старый пол, выбирают пластиковые дюбели.

Добротная доска начала скрипеть

Результат неправильной эксплуатации пола. Для работы берут деревянную щепу или клинья. Ширина последних 35, а толщина – 3 мм. Ремонт проводят следующим образом:

  • находят самый широкий участок скрипящего стыка;
  • вбивают первый клин;
  • следующий вбивают на расстоянии 80 см;
  • если клин «туго входит», то стык слегка расширяют стамеской;
  • стамеску вбивают в стык на глубину до 5 мм.

Расклинцовку завершают заделкой щелей. Для работы понадобится смесь из мелких опилок и ПВА.

Технология укрепления пола

Третья категория методов связана с решением проблем, обусловленных некачественным монтажом. К сожалению, не обойтись без полного разбора покрытия. Первопричина проблемы – разрушение гвоздей, которыми зафиксирован пол. Решение – замена гвоздей саморезами, которые со временем не теряют прочность. Работу начинают с создания в каждой доске отверстия.

Его диаметр на 2 мм меньше диаметра самореза. Как и в предыдущем случае, саморезы вкручивают в лаги, которые нужно еще найти. Если следов гвоздей на полу не осталось, придется делать тестовое сверление. Выбирают несколько наиболее вероятных мест, где лаги могут располагаться. Описанная технология для укрепления пола не применима локальна. Обработке подлежит все покрытие.

Скрипит фанера на полу

Прежде всего нужно определить причину, прислушиваясь, какая же половица скрипит.

Но это можно сделать, если снять ламинат, линолеум и другое чистовое напольное покрытие. Пройдитесь по черновому полу. Если оно не скрипит, то придется перестилать чистовой пол. Если же скрип продолжился, продолжаем искать скрипучие половицы.

Могут скрипеть и целые группы половиц. Их нужно снять, заменив на новые. Отсутствие материала, времени, денег отметает такой способ удаления скрипа.

Что делать, если скрипит деревянный пол, без его разбора

Посмотрим простейшие средства и методы избавления от скрипа досок.

Натрите восковой свечой швы между деревянными половицами. Этот способ поможет прекратить неприятный звук.

Устранить скрип в квартире, не разбирая пол, на длительное время помогут нагеля. Под углом в 45 градусов на расстоянии 50 см друг от друга по шву просверлить дырочки диаметром 8 мм. В них вставить нагеля, закрепив клеевым составом. Штыри обеспечат полу стойкую и прочную основу.

Чтобы не скрипели деревянные полы, поможет цементирование расшатавшихся пиломатериалов. От нашей тяжести доски под нами проседают, расшатываются. Между бетонным полом и ними появляются полости. Если их заполнить, то скрип исчезнет.

Найдем дощечку, вызывающую неприятный звук, сверлим в ней отверстие и через него шприцем заливаем жидкий цемент.

Чтобы цемент накрепко застыл, нужно закачивать его под пол постепенно, порциями. Выполнять это действие до тех пор, пока цемент не перестанет входить в отверстие. Сверху заштукатурить или замазать мастикой.

Укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел, поможет также закачивание в отверстие монтажной пены. Она разбухает и распространяется по пустой плоскости, заполняя ее. В результате чего пол становится жестким и скрип прекращается. Но ненадолго. Передвигаясь по полу, мы воздействуем на монтажную пену, разрушаем ее. Плоскость опять оказывается пустой.

В деревянном доме и на даче можно использовать металлические анкеры, если основание под полом бетонное. Анкер представляет собой шестигранный болт. Вставляя его в просверленный пол, поворачиваем головку дюбеля. Он начинает раскрывать лепестки, находящиеся внизу, застревая накрепко в отверстии. Лаги становятся зажаты между анкерами. Не в силах двигаться, деревянные половицы тоже прочно скрепляются с основанием.

Это очень надежный способ, но дорогой. Каждый анкер выдерживает не больше 30 кг. Чтобы закрепить весь пол нужно штук 200 дюбелей, каждый из которых стоит более 50 рублей. Вот и посчитайте, сколько встанет закрепление пола с помощью анкеров!

От скрипа пиломатериалов можно избавиться, забив деревянные клинья в трещины между половицами. Чтобы клинья лучше держались, обмажьте их клеем. Обработайте клинья антисептическим средством. Чтобы деревянные клинья не отошли от досок, вбиваем клинья на расстоянии 50-80 см друг от друга. Можно клинья забить и дальше. Для этого стамеской надо отодвинуть половицы, приподнимая их. В щели между досками можно забить клин на глубину 3-5 мм.

Если скрипит деревянный пол в квартире, можно засыпать в трещины графитовый порошок с тальком. Если пол старый, из гнилых досок, то такой способ малоэффективен.

Но можно использовать и герметик на основе опилок, лака и краски. Такая смесь накрепко соединит доски между собой. Герметик продается в магазине. Самостоятельное изготовление такого герметика тоже возможно. Смешиваем части ингредиентов (4:1:1) и заливаем до основания пола.

Если скрипят половицы деревянного пола, то щели можно заделать шнуром, обмазанным клеем ПВА. Такой шнур вкладываем между трещинами, а сверху замазываем опилками, перемешанными с клеем. Выкладывать опилки в трещины нужно выше уровня пола. Когда клей подсохнет, срезать эти выпуклости.

Если пол ровный, на нем нет вздутий, нет гнилых досок, но скрип все равно слышен, укроем деревянные доски фанерой, которую закрепим на расстоянии 15 см друг от друга. Фанера должна быть толстой, не менее 12 см. Места скреплений фанеры должны попадать на лаги.

Самый выгодный и простой способ-закрепление досок саморезами вместо гвоздей. Их нужно просто прикрутить к доскам, которые расшатались.

Как прокрутить деревянный пол, чтобы не скрипел

  • Чтобы узнать, на каком расстоянии лежат деревянные половицы от бетонного основания, просверлите отверстие глубоко в пол. Опустите проволоку и отметьте уровень.
  • Закрутите саморезы такой же длины, как и расстояние от пиломатериалов до бетонного пола. Конец саморезов надо затупить, чтобы впоследствии он не царапал бетон, не разрушил его. Полы перестанут прогибаться, прекратиться скрип.
  • Другим способом прокручивания пола будет использование саморезов для скрепления досок и лаг. Самое трудное-найти лаги Их можно найти по гвоздям на полу или демонтировать плинтус и заглянуть внутрь полового покрытия. Если гвоздей не видно, можно их найти с помощью магнита.
  • Просверлим отверстие на 2 мм меньше диаметра самореза и вкрутим его через доску в лаг. Шуруповёрт накрепко скрепит доски с лагами.
  • Шляпки саморезов нужно обязательно утопить, а углубления зашпаклевать.

Чтобы не скрипели деревянные полы, важно правильно выбрать саморезы.

На них должна быть резьба до шляпки. Вкручивая такие саморезы в доску, соединяем ее с лагой.

Зазор между бруском и половицей исчезнет, отсутствие свободного пространства между лагой и доской не даст половице возможность двигаться, скрипа не будет.

Если взять саморез, где резьба находится на определенном расстоянии от шляпки, то, уже скрепленная с лагой , доска все равно будет передвигаться по поверхности самореза от шляпки до начала резьбы, издавая противные звуки.

Но эти способы можно использовать, если скрип незначительный. Для лучшего закрепления пола лучше использовать пластиковые дюбеля с шурупами. В дефектных досках сверлится глубокие отверстия по диамет

ру дюбеля, углубляясь внутрь бетонного основания на 40 мм. Затем в него вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

Если постучать по уже стянутым доскам, то услышите звонкий громкий звук, у неукрепленных половиц звук глухой при стуке. Стянув пол саморезами, вы устраните скрип половиц. На даче, в бане можно беспрепятственно использовать этот способ. В многоквартирном доме будьте осторожны, чтобы не повредить проводку у соседей снизу.

Скрипит пол ремонт деревянного пола

Давайте посмотрим, как стянуть деревянный пол чтобы не скрипел.

Если вы решили перестелить деревянное покрытие, то просмотрите все доски, замените прогнившие, где нужно, закрепите саморезами, утопив шляпки и замазав углубления мастикой.

Если прогнивших досок много, то следует разобрать черновое покрытие. Полы нужно разбирать не сразу. Сначала поднимем 3-5 досок, находящихся около стены, оторвем их от пола. Посмотрим на лаги, в каком они состоянии.

Осмотрим доски, заменим прогнившие. Первую оторванную доску, заменив лаги, ставим на место.

Закрепляем ее, затем по одной доске отрываем, ремонтируя и заменяя лаги и доски. Отрывая доску, с другой стороны ставим прежнюю на место, скрепляя саморезами с лагой.

Доски пронумеруйте, чтобы не перепутать. Обратите внимание на лаги, есть ли треснувшие.

Замените бруски новыми, попробуйте сдвинуть лаги. Если они качаются, передвинулись, то их нужно закрепить клиньями.

Клин представляет собой брусок, заточенный под углом 30 градусов. Длина его колеблется от 30 до 40 см, а толщина от 30 до 60 в зависимости от размера и толщины лаги.

Забейте клин в лаги. Обычно вбивается по два клина с каждой стороны, чтобы лаги накрепко держались на бетонном основании. Для скрепления лаг можно использовать и металлические уголки. Доски сплачивать между собой нужно с помощью металлических скоб, вбивая их в лаги и клинья.

Если скоб нет, то можно использовать обрезки досок, прикрепляя их саморезами к лагам. Вместо металлических клиньев достаточно взять деревянные распорки. Лучше всего для настила брать шпунтованные доски. Можно закрепить доски между собой с помощью саморезов, вставляя их в дерево под углом. Чтобы доски плотно скреплялись, нужно постучать молотком по доске.

Некоторые мастера перед укладкой следующей доски промазывают пазы клеем для плотного скрепления досок.

При укладке первой доски не забывайте отступить от стены на 15-20 мм. Под воздействием перепадов температуры, влаги доска может расшириться и упереться в стену, разрушая, коробя всю конструкцию пола, если нет зазора со стеной. Саморезы у стены закроются плинтусами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector