2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если скрипят полы? Ремонтируем не разбирая

Пол скрипит из-за трения половиц друг о друга. Это происходит, когда плохо закрепленная доска прогибается под тяжестью человека и трётся о соседнюю доску.

Бывает, что доска плохо прикреплена к лагу — одному из поперечных брусьев, на которых лежит весь пол. Тогда пол “гуляет” вдоль гвоздей и древесина издает неприятный скрип с легким писком.

Приглушенный треск пола можно услышать, если сами брусья плохо закреплены с перемычками или болтаются на стяжке. Тогда пол или его часть может свободно болтаться или вибрировать, когда по нему ходят.

Пол становится “музыкальным” из-за дефектов, вызванных различными причинами:

    пол собирали используя неправильный крепеж, когда длины самореза или гвоздя не достаточно для того, чтобы обеспечить качественное крепление досок к основанию пола;

монтируя пол пол, экономили на гвоздях, вместо двух по краям доски, вколачивали один по центру — в этом случае, доски со временем коробятся, начинают тереться друг об друга, пол скрипит;

  • неверный монтаж, когда неопытные строители забывают о зазоре, который должен идти по периметру комнаты между полом и стеной — деревянный пол, со временем, впитывает влагу, доски набухают и вздуваются;
  • естественное усыхание древесины характерно для климатических поясов с пониженной влажностью — доска начинает свободно “гулять”, пол издает звук;
  • пол построен из сырой древесины для — через несколько месяцев она высыхает и деформируется;
  • пол смонтирован с нарушениями технологии, когда спешащие строители, чтобы выставить их по уровню, вместо того, чтобы подогнать брус по размерам, подкладывают под него картон, щепки или камешки;
  • пол выгибается, потому что лаги установлены с большим шагом;
  • скрипеть может не только пол: неправильно смонтированный или рассохшийся плинтус тоже может стать причиной появления лишнего шума;
  • проседание фундамента в старых домах тоже может привести к перекосу пола и появлению неприятного скрипа, но это уже повод для капитального ремонта.
  • Причины скрипа

    Различные причины скрипа деревянного пола

    Основной причиной того, что скрипит деревянный пол становиться деформация досок, их смещение и трение друг о друга. Деформации со временем возникают всегда. Причин этому может быть несколько:

    1. Естественный процесс старения. С тем, что свойства материала со временем ухудшаются поделать ничего нельзя. Этот процесс происходит всегда и для любого материала. Но для сырья натурального происхождения чуть быстрее, чем для синтетических. Старение древесины можно замедлит только защитой от всех возможных негативных воздействий.
    2. Нарушение технологии укладки. При возведении деревянного пола по лагам по периметру стены обязательно предусматривают зазор, чтобы позволить доскам беспрепятственно расширяться под воздействием изменений температуры и нагрузкой. Если этот зазор не предусмотреть при расширении доски будут плотно прилегать друг другу и возникнет трение, вызывающее скрип.
    3. Усыхание древесины. Нормальная влажность дерева для строительных конструкций – 12%. При низкой влажности воздуха это значение снижается, и доски уменьшаются в размерах. Такое нарушение конструкции тоже может привести к скрипу.
    4. Нарушение технологии крепления. При некачественном закреплении гвозди под нагрузкой выходят наружу. При ненадежном закреплении все элементы пирога пола расшатываются, появляется скрип. Если вовремя не принять меры одним скрипов дело не ограничиться, в конечном итоге вся конструкция разрушиться.
    5. Высокая увлажненность воздуха в помещении. Процесс обратный усушке. Древесина очень сильно реагирует на изменения микроклимата в помещении. Если влажность превышает нормативную, доски начинают набухать, расширяться. Трение приводит к скрипу.

    Все эти причины связаны с особенностями материала. Устранение их практически невозможно (кроме нарушения технологии).

    Для предотвращения можно делать тщательную обработку защитными составами и поддерживать постоянную рекомендуемую влажность в помещении.

    Но это не предотвратит старение. К тому же поддержание постоянной влажности – крайне трудоемкой мероприятие.

    Способы устранения

    Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

    • любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
    • лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
    • для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
    • шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
    • каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

    Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

    Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

    Фиксация саморезами/анкерами

    Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

    Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

    • саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
    • саморез с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

    Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:

      если «гуляет» широкая доска, то ее лучше закрепить саморезом с неполной резьбой;

    Притягивание деревянных деталей саморезом с неполной резьбой.

    Саморез с полной резьбой.

    Использование самореза с полной резьбой в качестве винтового домкрата.

    Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

    В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

    Стягивание покрытия

    Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:

      расклинивание от стены – между вертикальной несущей конструкцией и настилом вбиваются клинья, удаляемые после фиксации досок в новом положении к лагам;

    Расклинивание досок от стены.

    Стягивание досок пола ваймой.

    Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

    Расклинивание

    Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

    • половица обрабатывается наждачной бумагой;
    • подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
    • рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
    • верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.
    Читать еще:  Rockwool Венти Баттс особенности минераловатных плит

    Расклинивание центральных участков пола.

    В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

    Запенивание и шприцевание

    При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

    • в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
    • через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
    • после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.

    Избавление от скрипа запениванием.

    Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

    • при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
    • заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

    Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

    Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

    Устранение скрипа шприцеванием.

    Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

    Настил из фанеры, ДСП

    Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:

    • в основу заложен метод снижения нагрузок за счет их перераспределения по большей поверхности;
    • дефектные участки находятся под крупноформатными листами ДСП или фанеры толщиной от 12 мм, доски не прогибаются и не скрипят.

    Фанерный настил против скрипящего пола.

    Основными недостатками технологии являются:

    • если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
    • деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
    • фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

    Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

    Крепление шкантом

    Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

    • в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
    • цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
    • операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
    • после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

    Скрепление досок шкантом.

    Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

    Замена досок и лаг

    При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:

      местный ремонт настила – частичная замена досок;

    Местный ремонт деревянного пола.

    Капремонт пола деревянного.

    Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

    Почему скрипят полы в квартире: завершающие этапы

    Неважно, какой метод борьбы со скрипом вы предпочтете, завершающий этап должен включать в себя внимательное изучение поверхности пола на предмет щелей. Их обязательно нужно заделать мастикой для дерева. Убедитесь в надежности покрытия, нельзя чтобы доски прогибались, в этом случае их устраняем.

    Места, где был осуществлен ремонт нужно отшлифовать. Затем пол покрывается олифой, что так же помогает избавиться от скрипа пола на длительный срок.

    И последнее, что необходимо сделать, это визуально обработать пол. Если он состоит исключительно из досок, то его можно покрыть лаком или краской, а если предстоит другое покрытие, то укладываем его. Это же касается, если пол нужно стягивать. Благодаря таким методам, ваш деревянный пол может получить дополнительный срок службы.

    Способы устранения скрипа деревянных полов

    Для местного ремонта пола используются различные технологии:

    • дополнительное крепление гвоздями или саморезами;
    • стягивание участка с помощью ваймы;
    • установка блоков из клиньев;
    • заполнение пеной слабых соединений;
    • укладка листов фанеры, ОСП;
    • фиксация на шкантах.

    Все эти мероприятия направлены на увеличение плотности прилегания конструкций и устранение причин скрипа. Разберем каждый способ пошагово.

    Дополнительный крепеж

    Скрипит деревянный пол, что делать? Начать борьбу со скрипом можно с самого быстрого и простого способа, которого иногда бывает достаточно. Доски плотно прижимаются к лагам при установке дополнительных саморезов или гвоздей. Но этот метод используется только при условии, что лаги прочные и надежно опираются на основание. Если же несущие элементы плохо закреплены или имеют следы разрушения, такая технология не принесет нужного результата.

    Для работ по дереву применяются специальные саморезы с потайной головкой и неполной резьбой. Они имеют на острие проточную канавку, режущие грани, пилообразные витки. Благодаря этому стружка самостоятельно удаляется, снижается риск растрескивания пиломатериала. Чтобы шуруп легко входил в отверстие, на поверхность в заводских условиях наносится воскоподобная смазка. При вкручивании она разогревается и уменьшает трение между деревом и металлом.

    Для наружных работ рекомендуется использовать террасные саморезы из нержавеющей стали с двойной резьбой. Они устойчивы к коррозии, надежно удерживают соединение при постоянных колебаниях влажности и температуры.

    Саморезы устанавливаются в лагу через покрытие. Длина крепежа подбирается из расчета 2,5-3 толщины материала.

    Если полы изготовлены из твердых пород, отверстие под шляпку выбирается зенкером или просверливается насадкой по дереву. Умельцы делают самодельный зенкер из шляпки такого же самореза. Предварительно нужно сделать на ней несколько борозд и отрезать, оставив небольшой хвостик. Такая мини-фреза аккуратно срежет лишнюю древесину на нужную глубину.

    Использование монтажной пены

    Еще один простой и эффективный способ устранить скрип половиц, не разбирая пола. Он заключается в заполнении пространства под покрытием монтажной пеной или клеем. Доска, получив дополнительную площадь опоры, перестает смещаться. Трение прекращается, тем самым исчезает сама причина скрипа.

    В доске высверливается отверстие диаметром 5-8 мм, через которое выдавливается определенное количество монтажной пены. Предварительно нужно рассчитать ее объем исходя из предполагаемого вторичного расширения, иначе массу может выдавить на поверхность. У разных составов оно достигает от 12-30%.

    Ходьба по этому участку временно ограничивается на период затвердевания материала. Потом отверстие заполняется шпаклевкой по дереву и шлифуется.

    При применении этого способа нужно быть готовым к тому, что скрип может вернуться через некоторое время. Дело в том, что монтажная пена при постоянных нагрузках оседает, а доски снова начинают прогибаться. Хорошей стабильностью обладают составы на основе эпоксидных смол, но они достаточно дороги и применяются при небольших полостях в полу.

    Стягивание струбциной или ваймой

    Чтобы устранить зазоры между досками, можно их стянуть с помощью инструментов — крупногабаритных струбцин, ваймы — сжимающего механизма, состоящего из станины и 2 или 4 упоров. Эти приспособления используются для сборки мебельных щитов, каркасов, рам и других столярных изделий.

    Предварительно срезы досок нужно очистить и отшлифовать, чтобы убрать неровности. Инструмент крепится одним концом к лаге, упор устанавливается на кромку доски. Работая рычагом, планку притягивают к соседней доске, прибивают гвоздем или вкручивают саморез.

    Блок из клиньев

    Если шпунтованные доски плохо прилегают друг к другу, исправить ситуацию поможет блок из клиньев. Он изготавливается из обрезка такой же доски, который нужно распилить под углом около 10°. С кромки одного из клиньев полностью срезается выступ.

    Клин с пазом помещается вплотную к кромке доски пола, второй — навстречу ему с перехлестом 5 см. Для упора в лагу временно вкручивается брусок или кусок доски. При подбивании молотком наружного клина создается усилие, необходимое для крепкого сплочения доски пола между собой.

    Затем, не убирая блок, доска фиксируется шурупами. По окончании работы временное приспособление выкручивается. Если скрипучий участок находится ближе к стене, можно расклинить пол с помощью 1 клина, помещенного между стеной и крайней доской.

    Треугольный обрезок устанавливается вертикально, по его торцу наносятся легкие удары молотком или киянкой. Из досок заранее нужно удалить весь металлический крепеж.

    Расклинивание с помощью рейки

    Этот способ подходит для нешпунтованных ровных досок без сильных искривлений. Предварительно щели очищаются от мусора, кромки досок зашлифовываются и смазываются клеем. Нижнюю часть тонкой рейки нужно острогать в виде клина. Установить рейку в зазор, подбивая киянкой. Выступающие грани выровнять с помощью рубанка.

    Укладка листовых материалов

    Если причина скрипа кроется в прогибающихся неровных досках, ее можно укладкой фанеры, ОСП, ДСП и других листовых материалов. Сначала между досками пропиливаются швы. Это делается, чтобы убрать четверти шпунта и мусор из щелей. Используется электролобзик, на котором устанавливается высота пропиливания, равная толщине доски. Лаги повреждать нельзя. Для очистки швов применяется обычный бытовой пылесос.

    Старый крепеж удаляется. Каждая доска прикручивается к лагам новыми саморезами, шляпки утапливаются в поверхность пола. Для этого отверстия предварительно на несколько мм выбираются зенкером.

    Листы укладываются на пол и крепятся шурупами. Желательно использовать звукоизолирующую выравнивающую подложку. Сверху на готовое основание можно постелить линолеум, ламинат или другое финишное покрытие.

    Фиксация шкантами

    Этот способ применяется, когда полы изготовлены из обрезной нешпунтованной доски. Если между лагами большое расстояние, а кромки пиломатериалов не сплочены, доски могут пружинить под ногами и скрипеть. Чтобы этого избежать, используется шкантовое соединение.

    Шкант — это небольшой цилиндр из дерева, который устанавливается в отверстия на 2 сплачиваемых деталях. Шкант должен быть толще на 1 мм, чем посадочное гнездо. Для дополнительного крепления используется клей. Благодаря силам распора и клеевым связям все составляющие соединения хорошо удерживаются в стабильном положении. Шканты можно купить или изготовить самому с помощью кондуктора или фрезерного станка. В качестве сырья используется древесина твердых пород — береза, дуб, бук. Поверхность цилиндров бывает гладкой или с клеевыми канавками. Для пола предпочтительнее второй вариант.

    В закрепленной половице высверливается отверстие, куда устанавливается смазанный клеем шкант. На другой доске размечается ответное посадочное место (приложить и слегка ударить по планке киянкой или молотком через прокладку из бруска). По оставшемуся следу подготавливается отверстие, доска насаживается на шкант серией легких ударов. На каждый метр нужно установить по 1 деревянному крепежу.

    Можно использовать еще один способ соединения на шкантах. Для этого не требуется демонтаж досок. Две соседние половицы стягиваются клиньями, струбциной или другим инструментом. Под углом 45° через обе доски просверливается глухое отверстие. Промазанный клеем шкант устанавливается в гнездо и выдерживается до полного высыхания состава. Выступающая часть цилиндра срезается заподлицо с полом, шлифуется и шпаклюется. В завершение вся поверхность окрашивается.

    Скрипит фанера на полу

    Прежде всего нужно определить причину, прислушиваясь, какая же половица скрипит.

    Но это можно сделать, если снять ламинат, линолеум и другое чистовое напольное покрытие. Пройдитесь по черновому полу. Если оно не скрипит, то придется перестилать чистовой пол. Если же скрип продолжился, продолжаем искать скрипучие половицы.

    Могут скрипеть и целые группы половиц. Их нужно снять, заменив на новые. Отсутствие материала, времени, денег отметает такой способ удаления скрипа.

    Что делать, если скрипит деревянный пол, без его разбора

    Посмотрим простейшие средства и методы избавления от скрипа досок.

    Натрите восковой свечой швы между деревянными половицами. Этот способ поможет прекратить неприятный звук.

    Устранить скрип в квартире, не разбирая пол, на длительное время помогут нагеля. Под углом в 45 градусов на расстоянии 50 см друг от друга по шву просверлить дырочки диаметром 8 мм. В них вставить нагеля, закрепив клеевым составом. Штыри обеспечат полу стойкую и прочную основу.

    Чтобы не скрипели деревянные полы, поможет цементирование расшатавшихся пиломатериалов. От нашей тяжести доски под нами проседают, расшатываются. Между бетонным полом и ними появляются полости. Если их заполнить, то скрип исчезнет.

    Найдем дощечку, вызывающую неприятный звук, сверлим в ней отверстие и через него шприцем заливаем жидкий цемент.

    Чтобы цемент накрепко застыл, нужно закачивать его под пол постепенно, порциями. Выполнять это действие до тех пор, пока цемент не перестанет входить в отверстие. Сверху заштукатурить или замазать мастикой.

    Укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел, поможет также закачивание в отверстие монтажной пены. Она разбухает и распространяется по пустой плоскости, заполняя ее. В результате чего пол становится жестким и скрип прекращается. Но ненадолго. Передвигаясь по полу, мы воздействуем на монтажную пену, разрушаем ее. Плоскость опять оказывается пустой.

    В деревянном доме и на даче можно использовать металлические анкеры, если основание под полом бетонное. Анкер представляет собой шестигранный болт. Вставляя его в просверленный пол, поворачиваем головку дюбеля. Он начинает раскрывать лепестки, находящиеся внизу, застревая накрепко в отверстии. Лаги становятся зажаты между анкерами. Не в силах двигаться, деревянные половицы тоже прочно скрепляются с основанием.

    Это очень надежный способ, но дорогой. Каждый анкер выдерживает не больше 30 кг. Чтобы закрепить весь пол нужно штук 200 дюбелей, каждый из которых стоит более 50 рублей. Вот и посчитайте, сколько встанет закрепление пола с помощью анкеров!

    От скрипа пиломатериалов можно избавиться, забив деревянные клинья в трещины между половицами. Чтобы клинья лучше держались, обмажьте их клеем. Обработайте клинья антисептическим средством. Чтобы деревянные клинья не отошли от досок, вбиваем клинья на расстоянии 50-80 см друг от друга. Можно клинья забить и дальше. Для этого стамеской надо отодвинуть половицы, приподнимая их. В щели между досками можно забить клин на глубину 3-5 мм.

    Если скрипит деревянный пол в квартире, можно засыпать в трещины графитовый порошок с тальком. Если пол старый, из гнилых досок, то такой способ малоэффективен.

    Но можно использовать и герметик на основе опилок, лака и краски. Такая смесь накрепко соединит доски между собой. Герметик продается в магазине. Самостоятельное изготовление такого герметика тоже возможно. Смешиваем части ингредиентов (4:1:1) и заливаем до основания пола.

    Если скрипят половицы деревянного пола, то щели можно заделать шнуром, обмазанным клеем ПВА. Такой шнур вкладываем между трещинами, а сверху замазываем опилками, перемешанными с клеем. Выкладывать опилки в трещины нужно выше уровня пола. Когда клей подсохнет, срезать эти выпуклости.

    Если пол ровный, на нем нет вздутий, нет гнилых досок, но скрип все равно слышен, укроем деревянные доски фанерой, которую закрепим на расстоянии 15 см друг от друга. Фанера должна быть толстой, не менее 12 см. Места скреплений фанеры должны попадать на лаги.

    Самый выгодный и простой способ-закрепление досок саморезами вместо гвоздей. Их нужно просто прикрутить к доскам, которые расшатались.

    Как прокрутить деревянный пол, чтобы не скрипел

    • Чтобы узнать, на каком расстоянии лежат деревянные половицы от бетонного основания, просверлите отверстие глубоко в пол. Опустите проволоку и отметьте уровень.
    • Закрутите саморезы такой же длины, как и расстояние от пиломатериалов до бетонного пола. Конец саморезов надо затупить, чтобы впоследствии он не царапал бетон, не разрушил его. Полы перестанут прогибаться, прекратиться скрип.
    • Другим способом прокручивания пола будет использование саморезов для скрепления досок и лаг. Самое трудное-найти лаги Их можно найти по гвоздям на полу или демонтировать плинтус и заглянуть внутрь полового покрытия. Если гвоздей не видно, можно их найти с помощью магнита.
    • Просверлим отверстие на 2 мм меньше диаметра самореза и вкрутим его через доску в лаг. Шуруповёрт накрепко скрепит доски с лагами.
    • Шляпки саморезов нужно обязательно утопить, а углубления зашпаклевать.

    Чтобы не скрипели деревянные полы, важно правильно выбрать саморезы.

    На них должна быть резьба до шляпки. Вкручивая такие саморезы в доску, соединяем ее с лагой.

    Зазор между бруском и половицей исчезнет, отсутствие свободного пространства между лагой и доской не даст половице возможность двигаться, скрипа не будет.

    Если взять саморез, где резьба находится на определенном расстоянии от шляпки, то, уже скрепленная с лагой , доска все равно будет передвигаться по поверхности самореза от шляпки до начала резьбы, издавая противные звуки.

    Но эти способы можно использовать, если скрип незначительный. Для лучшего закрепления пола лучше использовать пластиковые дюбеля с шурупами. В дефектных досках сверлится глубокие отверстия по диамет

    ру дюбеля, углубляясь внутрь бетонного основания на 40 мм. Затем в него вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

    Если постучать по уже стянутым доскам, то услышите звонкий громкий звук, у неукрепленных половиц звук глухой при стуке. Стянув пол саморезами, вы устраните скрип половиц. На даче, в бане можно беспрепятственно использовать этот способ. В многоквартирном доме будьте осторожны, чтобы не повредить проводку у соседей снизу.

    Скрипит пол ремонт деревянного пола

    Давайте посмотрим, как стянуть деревянный пол чтобы не скрипел.

    Если вы решили перестелить деревянное покрытие, то просмотрите все доски, замените прогнившие, где нужно, закрепите саморезами, утопив шляпки и замазав углубления мастикой.

    Если прогнивших досок много, то следует разобрать черновое покрытие. Полы нужно разбирать не сразу. Сначала поднимем 3-5 досок, находящихся около стены, оторвем их от пола. Посмотрим на лаги, в каком они состоянии.

    Осмотрим доски, заменим прогнившие. Первую оторванную доску, заменив лаги, ставим на место.

    Закрепляем ее, затем по одной доске отрываем, ремонтируя и заменяя лаги и доски. Отрывая доску, с другой стороны ставим прежнюю на место, скрепляя саморезами с лагой.

    Доски пронумеруйте, чтобы не перепутать. Обратите внимание на лаги, есть ли треснувшие.

    Замените бруски новыми, попробуйте сдвинуть лаги. Если они качаются, передвинулись, то их нужно закрепить клиньями.

    Клин представляет собой брусок, заточенный под углом 30 градусов. Длина его колеблется от 30 до 40 см, а толщина от 30 до 60 в зависимости от размера и толщины лаги.

    Забейте клин в лаги. Обычно вбивается по два клина с каждой стороны, чтобы лаги накрепко держались на бетонном основании. Для скрепления лаг можно использовать и металлические уголки. Доски сплачивать между собой нужно с помощью металлических скоб, вбивая их в лаги и клинья.

    Если скоб нет, то можно использовать обрезки досок, прикрепляя их саморезами к лагам. Вместо металлических клиньев достаточно взять деревянные распорки. Лучше всего для настила брать шпунтованные доски. Можно закрепить доски между собой с помощью саморезов, вставляя их в дерево под углом. Чтобы доски плотно скреплялись, нужно постучать молотком по доске.

    Некоторые мастера перед укладкой следующей доски промазывают пазы клеем для плотного скрепления досок.

    При укладке первой доски не забывайте отступить от стены на 15-20 мм. Под воздействием перепадов температуры, влаги доска может расшириться и упереться в стену, разрушая, коробя всю конструкцию пола, если нет зазора со стеной. Саморезы у стены закроются плинтусами.

    Устранение скрипа

    Убрать скрип деревянных полов можно самостоятельно и без больших затрат.
    Самый дешевый и действенный способ — прокрутка саморезами. Для этого не понадобится разбирать пол. Старые гвозди нужно будет продублировать крепкими саморезами. Скрипы по большей части уйдут, если лаги в хорошем состоянии, не треснули и не съехали с места.

    Радикальный способ – замена полов. Это дорогой вариант, так как менять пол придется во всей квартире, но зато всё будет надёжно и надолго. Тут выбор зависит от вашего бюджета и предпочтений: сделать новый пол по лагам или заменить только половую доску, сделать сухую, полусухую или мокрую стяжку. Стяжка немного увеличит высоту потолков, и нужно будет менять все двери. Зато на стяжку можно без проблем положить плитку, керамогранит, установить подогрев. Если вы хотите сделать стяжку и сохранить текущий уровень пола, недостающая толщина компенсируется слоем керамзита или экструдированного пенополистирола, что добавит дополнительную тепло- и шумоизоляцию. При устройстве стяжки нужно уточнить, какую постоянную нагрузку выдерживают плиты перекрытия в вашем доме; в старых домах это минимум 150 кг на кв. м.

    Прокручивание пола


    Мы не будем описывать процесс замены пола, а расскажем, как исправить скрип даже без снятия досок.

    1. Определите, на каком расстоянии лежат половые доски от бетонных плит. Для этого просверлите отверстие и замерьте глубину с помощи проволоки.
    2. Купите саморезы по дереву нужной длины, чтобы они входили вместе со шляпкой и не торчали.
    3. Найдите места, где лежат лаги. Их можно обнаружить по гвоздям в полу – они идут рядами вдоль них. Если гвоздей не видно, демонтируйте плинтус и посмотрите лаги через щель вдоль стены, там есть специальный отступ около 1 сантиметра.
    4. Просверлите отверстие на 1-2 миллиметра меньше диаметра самореза.
    5. Закрутите саморезы шуруповертом до упора, слегка утопив шляпку.
    6. Повторите это с каждой доской, прикручивая её ко всем лагам.
    7. Существует еще один вариант – закрутить саморезы такой же длины, как и расстояние до бетона. Предварительно нужно затупить их кончик, чтобы они не разрушили бетон со временем. В этом случае они послужат дополнительной опорой, и не дадут доскам прогибаться. Этот способ также помогает в местах, где прокрутка не убирает скрип (например, треснула лага).

    Крепить лаги к бетонному основанию нежелательно, это снизит шумоизоляцию.

    Видео по устранению скрипа деревянных полов в хрущевке:

    Иногда причина скрипа кроется в трении досок между собой. Решить эту проблему можно, вбив между ними деревянные клинья.

    Теперь, когда мы устранили скрип в квартире, перед укладкой нового покрытия пол нужно выровнять. Лучше всего это сделать в 2 слоя фанеры со смещением стыков. Каждый лист прикручивается к половой доске с шагом 15 см.

    Пример подготовки деревянного пола под укладку ламината). После ремонта пола из той статьи прошло 4 года, и не появилось ни одного скрипа.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector