0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство фундаментной плиты

Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

От правильности выбора типа фундамента зависит все: какой срок простоит ваш дом, сколько денег и нервов вы потратите на строительство.

Для определения типа фундамента необходимо провести расчеты по показателям:

  • Результаты инженерно геологических исследований: справочник по грунтам
  • Определение нагрузок на фундамент: поэтапный расчет нагрузок на фундамент
  • Определение глубины заложения фундамента: онлайн расчет глубины заложения
  • Некачественное исполнение работ/некачественные материалы: решение проблемы заливки некачественного бетона

Исходя из полученных данных, можно определить тип фундамента: определение типа фундамента

Тип 1: ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это замкнутый контур (лента) из железобетонных балок, который возводится под всеми несущими стенами.

Тип 2: столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это заземленные столбы, которые находятся на местах наибольшей нагрузки дома — пересечение стен, углы дома, несущие балки и т.д.

Тип 3: плитный фундамент

Плитный фундамент – это монолит (плита) из бетона или железобетона, на которую ставится дом.

Тип 4: свайный фундамент

Свайный фундамент – это фундамент, главной опорой которого являются сваи.

Технология заливки. Пошаговая инструкция

При бетонировании желательно участие 3 рабочих. Это повысит оперативность и качество выполнения. Заливку производить непрерывно, сразу на всю конструкцию.

Свайный

Сваи заливаются в следующей последовательности:

  1. Установитьпространственный арматурный каркас в скважину. Для него достаточно 3-4 стержня класса А500, диаметром 6-8 мм, скрепленные через каждые 500мм поперечными хомутами. Вертикальные стержни должны выходит из сваи так, чтобы их можно было загнуть на 600-700 мм в арматурный каркас ростверка;
  2. Подать бетон в скважину. Заливать слоями 400-600 мм и утрамбовывать каждый слой вибраторами, прежде чем укладывать новый слой.
  3. После того, как бетон наберет необходимую прочность (спустя 28 дней), устраивается ростверк:
  4. Между оголовками свай и под внутренними стенами засыпать песок и утрамбовать;
  5. Поверх песка насыпать щебень до уровня верха свай;
  6. Положить слой рубероида;
  7. Соорудитьопалубку;
  8. В неё установить арматурный каркас, который связать с выпусками из свай поперечными хомутами. Размер каркаса должен быть меньше размера ростверка на 30 мм с каждой стороны;
  9. Направить желоб бетононасоса в опалубку, начиная с угла;
  10. Распределить равномерно бетонную смесь лопатой. Получившийся слой должен быть толщиной 200-400 мм. То есть если ростверк высотой 300 мм, можно залить его одним слоем;
  11. Утрамбовать глубинным вибратором или уплотнить штыковой лопатой;
  12. Подравнять бетон в нужных местах;
  13. Покрыть бетон пленкой.

Сваи после заливкидолжны находиться на одном уровне. Допустимое отклонение всех свай ±50мм.

Ленточный

Ленточный тип является наиболее распространённой конструкцией фундаментов мелкого заложения.

Технология не будет отличаться от устройства ростверка:

  1. Установить в опалубку арматурный каркас. Продольные стержни которого должны быть из арматуры А500 диаметром 12-14 мм, поперечные – 8-10 мм;
  2. Направить желоб бетононасоса в опалубку, начиная с угла;
  3. Распределить равномерно бетонную смесь лопатой. Получившийся слой должен быть толщиной 200-400 мм;
  4. Утрамбовать глубинным вибратором или уплотнить штыковой лопатой;
  5. Повторить пункты 2,3,4 до тех пор, пока конструкция не будет полностью залита;
  6. Подравнять бетон в нужных местах;
  7. Покрыть бетон пленкой.

Под старый дом

Бывает, старые деревянные дома начинают проседать, крениться. Это прямое следствие того, что фундамент разрушается. Для предотвращения дальнейшего разрушения необходимо старый фундамент заменить на новый.

Перед началом ремонтных работ, дом обязательно освободить от мебели, оборудования, а также печки.Вдобавок разобрать деревянный пол.

Последовательность замены следующая:

  1. Поднять дом:
  2. Определить самый просевший угол дома;
  3. Выкопать ямку. Затемположить толстую подложку под опору домкрата;
  4. Под поднимаемое место прикрепить пластину. Это предотвратит вдавливание домкрата в брус дома;
  5. Теперь приподнимать дом, качая домкрат, для начала не более 50 мм. На самом деле в итоге дом приподнимется не более чем на 15 мм;
  6. Поставить деревянные брусочки;
  7. Перейти на следующий угол дома, и не торопясь повторить пункты 2, 3, 4, 5;
  8. Вернуться к первому углу, снова проделать те же действия, приподнимая домкаждый раз не более 50 мм, подобным образом дойти до требуемой высоты подъема. Весь процесс займет несколько дней;
  9. Теперь поставить постоянные опоры из бруса 150*150 мм, оперев их на кирпичные столбики;
  10. Выкопать траншею вдоль стен дома;
  11. Разобрать старый фундамент;
  12. Устроить песчаную подушку, толщиной 150 мм;
  13. Соорудить опалубку;
  14. Установить арматурный каркас;
  15. Залить бетон, начиная с угла и выполняя послойно с уплотнением;
  16. По истечении 28 дней, сверху бетонной конструкции положить 2 слоя толя;
  17. Опустить потихоньку дом.
Читать еще:  Пошаговая инструкция разметки фундамента как сделать разбивку участка?

Что потребуется для устройства фундамента?

Закладку фундамента под дом ленточного типа вполне возможно выполнить своими руками. Для этого понадобятся следующие материалы.

Для бетонного раствора:

  • Цемент (марка 200 и выше);
  • Щебень, чистый песок (песок понадобится и для формирования подушки);
  • Вода;
  • Различные добавки к раствору.
  • Стальные пруты (8-12 мм);
  • Вязальная проволока для связывания прутов.

Для опалубки может быть использована строганная доска (толщина 2 см), а в качестве гидроизоляции – рубероид.

Не следует экономить на качестве материалов. Нужно использовать прописанную в проекте марку бетона, чистый песок, надежную арматуру. Помните, что в случае возникновения проблем на этапе эксплуатации исправить ошибку будет если не невозможно, то очень дорого.

Подготовка

Прежде всего, нужен подробный план работ и расчет необходимого количества материалов. Составляется чертеж, учитывающий точные размеры будущего основания.

Перед началом работ крайне рекомендуется заказать геодезическую экспертизу участка строительства, выяснить каков уровень грунтовых вод, и на сколько промерзает земля зимой.

Разметка участка и земляные работы

  • Участок, выбранный для строительства, нужно очистить от любого мусора. Верхний слой грунта толщиной 15 см срезается для предотвращения процессов гниения под фундаментом. Расчет площади участка включает запас в несколько метров от внешней границы постройки.
  • Определяют оси будущего строения, колышком отмечают первый угол. С помощью бечевки, соблюдая четкие перпендикуляры, отмечают остальные углы. Обязательно следует проверить диагонали получившегося прямоугольника – при правильном построении они равны.
  • Внутренний контур и отдельные элементы (внутренние стены, крыльцо, терраса) отмечаются таким же образом.
  • Чтобы разметка была сделана на одинаковой высоте, бечевку натягивают поверх деревянных планок.
  • Далее по отмеченным границам роется траншея для фундамента. Сделать это можно своими руками, вооружившись лопатой, или с помощью мини-экскаватора. Какой бы способ ни был выбран, стенки и дно должны быть максимально ровными.

Расчет глубины заложения

Расчет глубины траншеи зависит от грунта и того, какую постройку планируется возводить. Чем выше и тяжелее будет дом, тем глубже нужно делать фундамент.

Ширина фундамента рассчитывается исходя из нагрузки на единицу площади земли под бетонным основанием. Нагрузка должна быть ниже максимально возможной для данной поверхности как минимум на треть. Расчет ширины фундамента под дом производится с запасом от толщины будущих стен, а расчет ширины траншеи – с учетом опалубки.

Устройство подушки и опалубки

  • Утрамбованное дно котлована выстилают геотекстилем, затем устраивают дренажную подушку из чистого песка высотой около 10-15 см. Песок проливают водой, обязательно тщательно уплотняют. Сверху укладывают такой же слой щебенки. На получившуюся подушку выкладывается гидроизоляция.
  • Укладывается первый тонкий слой бетонного раствора, его толщина около 10 см. Прежде чем продолжить работу, необходимо выждать неделю, пока он не наберет должную прочность.
  • После высыхания «подбетонки» собирают из досок опалубку. Ее укрепление осуществляют распорками. Минимальная высота опалубки над землей (цоколь) – 30 см.

Качество бетона – основной фактор, определяющий общее качество самого фундамента и как следствие, надежность будущей постройки. Для легких строений может быть использована марка бетона М200. Для более тяжелых построек рекомендуется марка М300 и выше.

Песок для раствора должен быть чистым, без посторонних примесей, дополнительно его нужно просеять. Щебня должно быть почти вдвое больше, чем песка, а воды немного больше, чем цемента (60%, включая влажность песка). Раствор бетона можно делать в бетономешалке или замешивать вручную.

Технология заливки бетона

Когда опалубка готова и установлен армокаркас, можно приступать к основному этапу работ – заливке бетона.

Если раствор бетона был заказан, то заливка производится одномоментно, бетон подается из бетономешалки и сразу же разравнивается по опалубке. Можно заливать его послойно, при этом толщина каждого слоя не больше 20 см. Чтобы выдавить воздух, нужно воспользоваться либо металлическим щупом, делая проколы бетонной смеси в разных точках, либо воспользоваться глубинным вибратором. Верхний слой бетона выравнивают мастерком.

После заливки, согласно нормам и инструкции, фундаменту нужно высохнуть и набрать прочность. В течение 2-3 недель его не трогают, опалубку не снимают. Для защиты от пересыхания и потрескивания верхний слой бетона регулярно смачивают водой и накрывают полиэтиленом – чем дольше бетон сохнет, тем крепче будет фундамент.

Читать еще:  Пропорции бетона для фундамента правила самостоятельного замешивания

После снятия деревянной опалубки стенам нужна гидроизоляция – их обмазывают битумной мастикой и покрывают рубероидом.

Остается только засыпать оставшееся между фундаментом и стенами траншеи пространство слоем песка, смочить и утрамбовать его. Некоторое время (около месяца) бетон должен дозреть, лишь после этого строительные работы можно продолжать.

Работы по обустройству фундамента любого типа своими руками не следует проводить зимой, при отрицательной температуре воздуха. В принципе это реализуемо, но появляется столько разных “но”, которые в совокупности сильно удорожают стоимость и без того дорогого фундамента.

Ленточное основание под дом вполне можно уложить своими руками, не прибегая к недешевым услугам профессиональных строителей. Важно лишь работать аккуратно и, осуществляя расчет, не экономить на важном.

Обустройство ограждения

Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.

Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.

Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.

При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Подготовительные работы на участке

Выбор глубины, на которую закладывается опора здания, зависит от особенностей почвы и уровня залегания грунтовых вод. Исследование участка трудно выполнить самостоятельно, для проведения геологических изысканий лучше пригласить специалистов. Они выяснят вид грунта (пучистый или непучистый), определят глубину нахождения водного пласта и зимнего промерзания. На основании полученных данных будет грамотно разработан проект фундамента.

Расчистка и разметка участка

Имея на руках проект, можно приступать к строительству. Чтобы правильно выполнить процесс устройства и заливки основы дома, необходима четкая пошаговая инструкция.

Читать еще:  Фундаментные блоки разновидности и характеристики рекомендации по укладке

Первый этап — зачистка участка от травы и снятие плодородного слоя на глубину до 15 см

Эти действия исключат процессы разложения внутри будущего подвала. Нанесение разметки включает следующие действия:

  • Определяется положение первого угла, вбивается колышек.
  • От обозначенной отметки откладывают необходимое расстояние до остальных углов и обозначают их кольями в виде обрезков арматуры.
  • Между металлическими штырями натягивается шнур или бечевка.
  • Для определения правильности разметки используется лазерный уровень или угломер, если нет инструментов, точность проверяется сравнением диагоналей. В прямоугольнике диагонали должны быть равны.
  • При необходимости выполняется коррекция разметки. Готовый контур является внешней разметкой.
  • Линия внутреннего периметра строится тем же способом.
  • Отдельные архитектурные элементы (крыльцо, терраса, колонна) размечаются индивидуально.
  • Под отопительные приборы обозначается отдельный фундамент, несвязанный с лентой.

Второй этап — земляные работы

Выборка земли выполняется вручную или специальной техникой, работа ведется по сделанной разметке. Перед началом процесса находится самая низкая точка контура и по ней отмеряется глубина траншеи. Ее значение определено в проекте. Необходимо формировать ровное дно и стенки котлована.

Для оптимального распределения нагрузки пучистых грунтов на дно траншеи насыпается песчаная подушка. Засыпка выполняется слоями, каждый поливается водой и трамбуется. Их общая высота составляет 15 см.

Третий шаг — монтаж опалубки и металлического каркаса

Для устройства опалубки используются обрезные доски или ДСП. Деревянные щиты сбиваются гвоздями, а снаружи поддерживаются опорами из арматуры, труб или жби колонны . Высота конструкции составляет 30 см от земли. Отличным вариантом будет использование несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола, впоследствии она станет утеплителем для фундамента. При установке плит не используются наружные опоры, в виде крепления монтируется пластиковая стяжка.

Внутри опалубки, установленной вдоль внешнего и внутреннего контура фундамента, укладывается армирующая сетка из прутков диаметром 10-12 мм, связанных стальной проволокой. Использование сварки для соединения арматуры делает металл хрупким, поэтому ее применение нежелательно.

На этом этапе закладываются места под вентиляционные отверстия. Они обозначаются отрезком трубы, привязанным к каркасу, внутрь которого насыпан песок. После заливки раствора труба вынимается.

Четвертый этап — гидроизоляция основания

Построить ленточный фундамент своими руками недостаточно, необходимо защитить его от губительного воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид, рулонный материал можно покрыть битумной смазкой для надежности. Он укладывается внутрь траншеи под бетон, а после снятия опалубки им покрывается все основание. Несмотря на популярность метода его эффективность невысока, через 2-3 года рубероид отслаивается от бетона и его необходимо заменять новым слоем гидроизоляции.

Второй способ защиты основания от воды — добавление в бетон водоотталкивающих веществ. Эти добавки действуют не только на поверхности, они превращают всю массу в непроницаемый для воды монолит. Гидроизоляционные свойства конструкции не уменьшатся за годы эксплуатации здания.

Пятый этап — заливка фундамента

Раствор для основания дома можно изготовить самостоятельно или купить готовый. Для производства бетона необходим цемент марки М400 или М500, песок, щебень. Особые свойства раствору придают добавки модификаторов. Рекомендуется заливка всего объема фундамента в один день, иначе могут возникнуть мостики холода. Самостоятельно приготовить раствор в достаточном количестве достаточно сложно, лучше купить готовый.

Бетон поступает из миксера в опалубку по лоткам. Чтобы охватить весь контур техника перемещается по периметру, запрещается разгонять раствор для заполнения всей опалубки.

Каждая порция залитой смеси уплотняется вибратором. Это позволяет удалить пузырьки воздуха, мешающие бетону набирать прочность.

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться металлическим прутом, протыкая им сырое основание. Заливание раствора выполняется не до верха опалубки, оно прекращается при достижении контрольной линии.

Верхний слой бетона разравнивается правилом. Чтобы фундамент получил проектную прочность, он не должен быстро сохнуть. При строительстве в летнее время бетон накрывается влагостойким материалом и периодически смачивается. Выполнение работы в зимний период требует защитить смесь от замерзания. Для этого в воду добавляются химические реагенты, а в опалубку закладывается кабель обогрева.

При благоприятной погоде деревянные щиты с основания снимаются через неделю, но продолжать строительство здания можно не раньше чем через месяц. После высыхания фундамент покрывают гидроизоляцией и утепляют пенопластом или пенополиуретаном. Слой утеплителя компенсирует давление грунта и изолирует подвал от холода.

Чтобы изготовленный своими руками ленточный фундамент стал надежной и долговечной опорой дома, необходимо соблюдать технологию возведения, нормы, указанные в проекте и правилах СНиПов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector