0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент монолитная плита

Параметры фундаментаЦена
Толщина плиты 200мм, арматура — 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм3 000 руб./м2
Толщина плиты 250мм, арматура — 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм3 800 руб./м2
Толщина плиты 300мм, арматура — 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм4 100 руб./м2
Толщина плиты 350мм, арматура — 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм4 500 руб./м2
Толщина плиты 400мм, арматура — 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм5 200 руб./м2

Данный тип фундамента состоит целиком из железобетона и имеет простую, но массивную конструкцию, что делает его одним из самых прочных и надежных вариантов. Фундамент монолитная плита идеален для тех случаев, когда строительство ведется на песчаных почвах, которые не могут похвастаться устойчивостью.

Еще один плюс такого фундамента – за счет ровной поверхности дом практически лишен опасности перекашивания.

Из всех видов фундаментов, основание под дом, возводимое по типу монолитной плиты считается самым прочным и надежным из всех. А потому нет ничего удивительного в желании людей заложить именно плитный фундамент под свой дом. Такая основа будет хорошо противостоять природным явлениям даже в сложном климате и на неустойчивом грунте.

Плита-фундамент по глубине монтажа подразделяется на фундамент мелкозаглубленный и фундамент глубокого заложения. Оба вида считаются вполне подходящими как для строительства небольшого легкого дома, так и для кирпичного коттеджа или даже многоэтажки. Поэтому монолитный фундамент принято считать универсальным вариантом, который в любом случае оправдает ожидания владельцев постройки.

В то же время, если вы не специалист, то самостоятельно справиться с объемом работ, требующихся для благополучной закладки плиты, будет проблематично. Поэтому самым простым и правильным решением будет пригласить для этой цели профессиональных рабочих.

Особенности расчета толщины плитного фундамента

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

  • промежуток между арматурными сетками;
  • толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
  • толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем нужна подготовка под фундамент?

Как правило, под фундаментную плиту в котлован засыпают песчано-щебеночный «пирог» или слой песчано-гравийной смеси, а затем заливают слой тощего бетона. Также в подготовку включают дополнительные материалы – геотекстиль, гидроизоляцию, полиэтиленовую пленку, утеплитель. То есть, котлован полностью готовят к возведению плиты. В узком понимании подготовкой под фундамент называют только слой подбетонки (т.н. бетонная подготовка).

Песчано-щебеночная подушка (или слой ПГС) выполняет сразу две функции:

  • создает стабильное непучинистое основание под фундаментом (именно благодаря толстой плотной подушке плавающие фундаментные плиты можно использовать для строительства на пучинистых грунтах);
  • работает как дренажный слой, предотвращая накопление воды под домом.

Без подушки плитные фундаменты можно строить только на скальных грунтах. Для предотвращения заиливания песка и щебня под засыпочные материалы настилают геотекстиль. Функции подбетонки описаны ниже.

Требования к подготовке под плитный фундамент

Технология выполнения подготовительных работ, выбор материала для подфундаментной подушки и толщина каждого слоя регламентируются нормативными документами. Больше всего информации по теме содержится в СП 52-101-2003, СНиП 52-01 и СП 50-101-2004. Проектирование фундаментов зданий в Санкт-Петербурге регламентирует ТСН 50-302-2004. Согласно этому документу:

  • Под монолитную плиту из железобетона рекомендована подготовка из 10–20 см утрамбованного гравия или щебня, который проливают битумом или цементным раствором. Еще один вариант подготовки – слой тощего бетона толщиной 8 см. Такое решение подойдет для строительства на слабом водонасыщенном грунте или в случаях, когда нужна гидроизоляция фундамента снизу.
  • На сухих плотных грунтах плиту можно заливать без подготовки. Но в этом случае нужно увеличить толщину защитного слоя бетона в фундаменте до 7 см.

По СНиП 2.03.01-84 оптимальная толщина подготовки из щебня –15–20 см, из бетона В15 – 100 мм. Щебеночный слой проливают битумом до образования пленки или до полного насыщения. Если используется подбетонка, защитный слой бетона в плите делают стандартным – 4 см (согласно СП 52-101-2003).

При этом при обустройстве плитного фундамента бетонная подготовка предпочтительнее, чем пролитый битумом щебень. Подбетонка выполняет несколько важных функций:

  • Защищает залитый бетон от утечки влаги в грунт основания. А это обеспечивает фундаменту нужную прочность. Вместо подбетонки с этой целью можно использовать полиэтиленовую пленку – она дешевле. Но других функций бетонной подготовки полиэтилен не выполняет.
  • Выравнивает и упрочняет подфундаментную подушку. Каким бы утрамбованным не был щебень или гравий, на нем не так удобно работать, как на ровном и прочном слое бетона. Подбетонка не позволит повредить и разрыхлить подушку во время обустройства опалубки и арматурного каркаса плиты. На ровное основание проще устанавливать фиксаторы для арматуры, да и готовый каркас будет надежно стоять, не деформируется, проваливаясь в щебень под собственным весом.
  • Помогает сделать гидроизоляцию. На ровный бетонный слой отлично укладываются рулонные гидроизоляционные материалы – на него можно приклеить листы гидроизоляции с помощью битумной грунтовки или просто наплавить. При этом у строителей гораздо меньше шансов повредить гидроизоляцию во время дальнейших работ. А вот если укладывать гидроизоляционный материал прямо на щебень, он может порваться об острые грани камней. Во многих случаях сама бетонная подготовка становится гидроизоляционным слоем. Для этого ее обрабатывают проникающей гидроизоляцией. На грунтах невысокой влажности при обустройстве подбетонки из влагостойкого цемента от дополнительных гидроизоляционных слоев вообще отказываются.
  • При возведении фундамента в зимнее время подбетонка становится единственным вариантом подготовки. Для нее используют бетон с морозостойкими добавками, а перед заливкой плиты застывшее основание прогревают греющим кабелем. Если же использовать в морозы щебеночную подготовку, то работы усложняются. Щебень перед проливкой битумом также нужно прогреть, но сделать это гораздо труднее, чем в случае с тонким монолитным бетоном.
Читать еще:  Особенности железобетонных фундаментных блоков

Таким образом, использование подбетонки позволяет повысить качество арматурных и бетонных работ, что существенно повышает эксплуатационные характеристики фундамента в целом. Использовать бетонную подготовку толщиной 10 см из бетона М50 под плиту в любых условиях, кроме скального грунта, рекомендует и «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона». На скальном грунте следует заливать под плитный фундамент выравнивающий слой из бетона М50.

Основные варианты подготовки под плиту

На практике под плитный фундамент обустраивают целый подготовительный «пирог». На дно котлована укладывают и утрамбовывают песчано-щебеночную или песчано-гравийную подушку. Толщина каждого слоя определяется проектом фундамента и зависит от геодезических условий на участке. Если плита возводится на слабых грунтах, слои песка и щебня имеют толщину от 20 см. Самый простой вариант подушки – 10 см утрамбованного щебня.

Основной «пирог» подготовки выглядит так (сверху вниз):

  • слой тощего бетона – 8 см (в составе бетонной смеси обычно не более 6 % цемента);
  • два слоя полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм (для предотвращения утечки бетонного молочка из подбетонки);
  • утеплитель (если таковой есть в проекте фундамента, толщина слоя определяется проектом);
  • песчано-щебеночная подушка согласно проекту.

Далее есть варианты (зависит от того, какая гидроизоляция выбрана для защиты нижней поверхности плиты):

  1. Все можно оставить «как есть» и прямо по подбетонке монтировать армирующий каркас и заливать плиту.
  2. Обработать бетонную подготовку проникающей гидроизоляцией и только потом обустраивать на ней каркас, опалубку и бетонировать фундамент.
  3. Покрыть подбетонку праймером и уложить наплавляемый гидроизоляционный материал. Для защиты от повреждений во время армирования такую гидроизоляцию часто еще и заливают тонким слоем цементно-песчаной стяжки (до 2 см).

Если фундамент возводится не под дом, а под вспомогательное или техническое строение, можно сэкономить на подготовке. В таком случае вместо сложного «пирога» с подбетонкой используют только утрамбованную щебеночную подушку. Но даже при полном отказе от гидроизоляции и бетонной подготовки под плиту необходимо постелить хотя бы полиэтиленовую пленку. Иначе влага из залитого фундамента утечет в щебень, и бетон получится слишком хрупким.

Правила обустройства подготовки под фундаментную плиту

Выбрав вариант подготовки, который подходит по проекту и финансовым возможностям, можно приступать к работе. При этом руководствуйтесь следующими правилами:

  • Независимо от толщины будущей подушки, дно котлована под плитный фундамент должно быть ровным – без перепадов высоты по уровню, ям и холмов.
  • Песок, гравий, щебень засыпают и трамбуют слоями по 20 см. Для лучшей утрамбовки песчаный слой проливают водой.
  • Готовая подушка под фундаментную плиту также должна быть ровной, без перепадов высоты. Плотность утрамбованного песка считается достаточной, если проходящий по нему взрослый человек не оставляет следов обуви.
  • В качестве утеплителя под плитный фундамент используют экструдированный пенополистирол. Обычный пенопласт для этого слишком мягкий. Уложенные в котлован плиты утеплителя удобно склеивать клеящей лентой.
  • Полиэтиленовую пленку, настеленную под бетонную подготовку, нельзя считать гидроизоляционным слоем. Ее единственная функция – предотвращение утечки бетонного молочка в почву. В будущем полиэтилен быстро потеряет эластичность, потрескается и не будет защищать плиту от влаги снизу. Если фундаменту нужна гидроизоляция, используют только специальные материалы. Их укладывают поверх бетонной подготовки.
  • Залитую подбетонку тщательно выравнивают. Нужно дождаться ее застывания, прежде чем начинать работы по гидроизоляции.
  • Наплавляемые и другие рулонные гидроизоляционные материалы укладывают внахлест с обязательным склеиванием швов. Часто гидроизоляцию настилают в два слоя.
  • Подбетонка защищает гидроизоляционный слой от повреждений лишь частично. Собирая арматурный каркас, нужно работать осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию. А любое повреждение следует сразу же заделать с помощью горелки и наплавляемого материала.

Таким образом, обустроить подготовку под фундамент несложно, хоть это и потребует некоторых затрат. Зато на правильном «пироге» фундаментная плита будет стоять крепко и долго даже в неблагоприятных геодезических условиях. Но если у вас нет времени и желания самостоятельно заниматься подготовительными работами, поручите их специалистам.

В Санкт-Петербурге прочную и технологически правильную подготовку под плиту фундамента обустроит компания ДжейСиБи-Рент. Мы выроем котлован, засыплем подфундаментную подушку согласно проекту, зальем подбетонку и проведем гидроизоляционные работы. А затем возведем прочную и надежную фундаментную плиту любой конфигурации. Обращайтесь через сайт, по телефону +7 (812) 947-47-86. С нашей подготовкой и фундаментной плитой ваш дом выстоит даже в самых сложных условиях.

Полезная информация по заливке фундамента

Монолитный фундамент плита для загородного жилья и технология его строительства: основные этапы

Такая система ничем не уступает по надежности ленточному или свайному основанию для здания. Однако строительные организации требуют за его исполнение третью часть цены самого строения. В действительности затраты по этой части строительства не столь и велики. Поэтому многие предпочитают сделать все самостоятельно.

Подготовительные работы

Обычно для устройства плиты монолитного фундамента под частный дом выполняется снятие плодородного слоя грунта. Плавающее основание может не проявлять признаков усадки, располагаясь даже на рыхлой почве, но для этого нужна качественная подготовка.

Подготовительные мероприятия должны обязательно включать трамбование, что практически невыполнимо на пластичных и вязких видах грунтов. Заглубление здесь решает не только этот вопрос, но и устраняет теплопотери. К тому же бетонное основание можно устроить на любой глубине, что позволяет планировать цокольный этаж.

Технологические размеры необходимого котлована и подушки должны превышать формат основания на 80-100 см с каждой стороны для обустройства отмостки и ливневой канализации. После того, как снятый грунт вывезен, процесс проходит по следующим пунктам:

  • Подчистить вручную дно и стенки котлована, чтобы добиться правильной геометрии.
  • Утрамбовать площадку и укрыть ее геотекстилем с плотностью более 200 г/м², что предотвращает продавливание песка в грунт.
  • Насыпать слой речного песка равный толщине плитного основания. Песок насыпается послойно по 6-7 см с тщательной трамбовкой каждого пласта. Каждый слой должен выравниваться правилом по маякам, выставленным по уровню.
  • Передовая технология планирования и строительства плиты фундамента рекомендует поверх песка уложить еще одну прослойку геотекстиля и насыпать слой гранитного гравия до 15 см. В идеале гравийная подсыпка выполняется в два пласта: нижний – фракцией 20-25 мм, а верхний – 5-20 мм.
Читать еще:  Тонкости расчета расхода бетона на фундамент


Монолитное основание допускается устраивать только на ровных участках с уклоном не более 2:100. В остальных случаях прибегают к террасированию.

Гравийный слой можно заменить на подбетонку марки М100 или М150. Она будет распределять нагрузку по подушке и обеспечит ровную площадку для организации основного фундамента. Все пласты должны быть утрамбованы до такой степени, чтобы на поверхности песка не было видно следов от обуви, а на гравии – от строительного оборудования.

Установка опалубки

Небольшая высота основания облегчает задачу – в основном бывает достаточно одного ряда палуб по периметру. Делают их из листов OSB на каркасе из бруса 60ч60. Ни в коем случае в качестве опалубки нельзя использовать стенки котлована.

Из-за малой высоты бетонной конструкции стенки формы не испытывают большого давления, но по причине большой массы бетона испытывают гидроудары существенной силы. Поэтому и верхняя, и нижняя плоскость опалубки требуют надежной фиксации. Осуществляется это методом установки деревянных брусков на внешней стороне формы через каждые 100 см. К ним крепятся деревянные распорки: одна горизонтально для опоры нижней линии палубы и одна наклонная для верхнего пояса.

Важно! Самыми уязвимыми местами формы считаются ее углы. Для прочной фиксации они нуждаются в дополнительном креплении при помощи раскосов или уголков из металла. Перед разравниванием бетона их снимают.

Организация гидро- и теплоизоляции

В большинстве случаев плита бетонного фундамента под частным домом расположена в промерзающем секторе почвы, поэтому гидроизоляционные мероприятия обязательны. Степень функциональности гидробарьера зависит от уровня грунтовых вод:

  1. На участках, где УГВ находится на низком уровне, достаточно применить пленочный гидроизолятор или рубероид с перехлестом полотен на 100 мм и последующей пропайкой.
  2. В случае, когда УГВ находится на уровне подготовительного слоя, то не обойтись без гидроизолирующей мембраны с обработкой перехлестов специальными материалами.

Барьер укладывают с напуском на боковые стенки опалубки. По углам материал аккуратно подрезают, чтобы не нарушить геометрию формы.

В определенных случаях есть смысл отказаться от дорогих мембран и организовать дренирование, что искусственно снизит показатели уровня грунтовых вод. Выполняют эту операцию перед песчано-гравийной подготовкой:

  • Вырыть по периметру котлована траншею глубиной 250-350 мм и выстелить ее геотекстилем.
  • Насыпать слой крупного щебня и уложить дренажные трубы с учетом уклонов к колодцам.
  • Сделать подсыпку щебнем сверху трубы и завернуть края геотекстиля внутрь.
  • Засыпать траншею песком и утрамбовать.

Если постройка зимой будет отапливаться, то утепление основания необязательно. В других случаях технология строительства монолитной плиты фундамента включает укладку пенополистирольных листов ПСБ-С 25 на слой подготовки. Гидроизоляция всегда должна находиться под теплоизоляцией.

Системы армирования

Для плитного основания традиционно используются два ряда сетки, составленной из арматуры АIII сечением 12-16 мм. Размеры ячеек формируются в диапазоне 20-15 мм. Толщина прутьев берется таким образом, чтобы в поперечном разрезе плиты содержание стали было не менее 0,2%. Технологические нюансы армирования заключаются в следующем:

  • Монтаж металлических сеток начинают с установки дистанционных фиксаторов арматуры. При этом толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 50 мм, а пробки ставят с шагом 200-250 мм.
  • На фиксаторы укладывают продольные прутья, затем на них – поперечные.
  • Узлы пересечения арматуры связывают проволокой, а к каждому третьему крепят вертикальный прут для фиксации верхнего ряда сетки.

  • К пруткам нужно приварить продольные прутья 3-го ряда, на них укладывают поперечную арматуру и привязывают ее.
  • Наращивают длину прутьев методом перехлеста на длину не менее пятидесяти диаметров.

Если проект предусматривает ребра жесткости снизу основания, то в слое подготовки формируют траншеи, которые укрепляют опалубкой. Выступы нужно армировать закладными П-образной формы, которые связываются с армирующей сеткой основания. При установке ребер нельзя забывать о защитном слое бетона 50 мм.

Этап бетонирования

Для заливки плиты фундамента под коттедж или частный дом используют бетон с классом прочности не ниже В25. Смотря по ситуации, возможно применение пластификаторов воздухововлекающего действия. Если смесь приготавливается самостоятельно, то есть смысл в употреблении замедлителей схватывания, которые избавят от холодных швов.

Начинают заливать бетон от какого-либо одного внешнего угла. Одновременно производится уплотнение раствора глубинным вибратором. Верхний слой равняется при помощи длинной рейки после заполнения участка, ограниченного опалубкой с трех сторон.

При жаркой погоде первые шесть дней после заливки основание нужно поддерживать во влажном состоянии или прикрыть пленкой. Для качественного пола через 20 дней плиту шлифуют.

Что нужно знать при возведении монолитной плиты

Разметка по периметру основания выполняется в соответствии с размерами самого здания и от этих отметок в каждую сторону делаются отступления примерно на 100 мм. Это дает возможность создавать дренаж и отмостку. Разметка внутренних перегородок осуществляется уже по готовому фундаменту.

Если проектом предусмотрен балкон или веранда, то площадь под ними не выделяется, а заливается вместе с общим основанием. Благодаря чему сохраняется монолитность железобетонной конструкции.

Только при соблюдении всех технологических процессов и с применением качественных строительных материалов, можно получит высокопрочное основание, которое будет выдерживать требуемые нагрузки. Единой технологии возведения плитного фундамента не существует, так как в каждом отдельном случае присутствуют отличия качества грунта и особенности самого строения.

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читать еще:  СНИП по фундаментам для малоэтажного строительства

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

  • устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
  • правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
  • плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
  • отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
  • монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см 2 ) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см 2 .

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м 2 ): 60/2,7 = 27,7 м 3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м 2 : 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Плитный фундамент своими руками (видео)

Как сделать плитный фундамент

Прежде всего, производятся необходимые расчёты. Именно на стадии расчёта фундамента можно допустить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Если у вас нет строительного образования, то произвести расчёт самостоятельно будет довольно сложно. Нужно будет учесть множество различных факторов, таких, как возможные деформации, крены, усадки, распределение нагрузок по всей площади плиты и ряд других.

Тем не менее, в большинстве случаев этот этап вообще упускается, и расчёт производится «на глаз», или фундамент делается по аналогии с уже готовым соседским. Такой подход ещё как-то оправдан при постройке гаража или совсем небольшого дома, но в случае более крупных строений стоит прибегнуть к помощи специалистов-проектировщиков.

Ниже перечислены основные этапы и операции по изготовлению плиты фундамента своими руками:

  1. Разметка стройплощадки и выемка грунта.
  2. Формирования настила из геотекстильных материалов, таких, как Дорнит, с целью создания барьера, препятствующего в последующем переходу песка в глину, расположенную ниже (данный этап является необязательным, но весьма желательным).
  3. Организация песчаной подушки, заключающаяся в засыпке площадки щебнем с песком и утрамбовке их с помощью виброплиты или вручную. Чистый песок рекомендуется проливать и трамбовать слоями толщиной 10 см.
  4. Прокладка коммуникаций, таких, как водопровод, канализация и другие.
  5. Строительство бетонной подготовки. Подготовка представляет собой 10 см стяжку, отлитую из цементного раствора м-100 поверх песчаной подушки. Раствор готовится с применением сухих смесей, например пескобетона м300.
  6. На получившуюся бетонную плиту укладывается слой гидроизоляционных рулонных материалов, швы которых в обязательном порядке спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размер гидроизоляционного настила должен несколько превышать размер будущего фундамента, что позволит впоследствии завернуть вверх края настила, припаяв их к торцу плиты фундамента.
  7. Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола. Данный этап не является обязательным, однако в дальнейшем он обеспечит теплый пол цокольного этажа и существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление жилища.
  8. На «бутерброд», сформированный слоями песка, пескобетона, гидроизола и утеплителя монтируется каркас из арматуры. Данный каркас представляет собой две сетки из 12-16 мм прутьев, с размером клетки приблизительно 20х20-30х30 см. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на расстоянии 5 см. от пенополистирола), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней плоскости будущего фундамента).
  9. По завершению указанных этапов по периметру плиты устанавливается опалубка и хорошо закрепляется (давление бетона очень велико!).
  10. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или с помощью глубинных вибраторов.
  11. После уплотнения поверхность бетона в форме тщательно выравнивается и заглаживается.
  12. Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и затем отстаивается до набора расчетной крепости (3-4 недели) c ежедневным увлажнением водой в первую неделю.
  13. После того, как бетон окрепнет, запас гидроизоляции по краям заворачивают наверх и припаивают горелкой к торцам плиты (или обрабатывают полимерной гидроизоляцией, если используется она).
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector