0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пошаговое руководство по созданию слива в бане своими руками

Пошаговое руководство по созданию слива в бане своими руками

В процессе строительства бани владелец должен решить массу разных вопросов. Чтобы можно было долго и без неудобств пользоваться баней, в ней обязательно должен быть создан слив. Ведь без него нельзя гарантировать, что через год на стенах парной не появится грибок или плесень.

  • Проливной или протекающий пол
    • Устройство подполья
  • Сооружение проливного пола
    • Лаги
    • Опорные столбики
  • Гидроизоляция
  • Укладка лаг
  • Настил протекающего пола
  • Устройство слива для бани
  • Инструкция по устройству слива своими уками
  • Заключение

Проливной пол в бане своими руками

Деревянная половая доска имеет массу достоинств, но как живой, капиллярный материал, всегда будет впитывать воду и гнить. Если, конечно, это дерево не мореный дуб или «железное дерево». Полная антисептика и окрашивание для защиты от воды для банных половиц — не выход. Поэтому поступают «проще» – организовывают прогрев и вентиляцию подполья горячим воздухом из парной. В бане, построенной на сваях, такая задача решается несложно. Для этого нужно выполнить несколько условий:

  • Оба помещения – и моечная и парная имеют общий настил проливного пола и общее подполье с поддоном внизу.
  • Моечное и парное отделения отделены от других помещений общим ограждением, и эта перегородка максимально герметична.
  • Окна и двери закрыты, а воздушная тяга для камеры топки идет только из моечного отделения. Свежий воздух с улицы поступает в банные помещения только и единственно по вентканалам, проведенным через свайный ростверк и проходящим под конвекционными обогревателями печи.
  • Топят печь в парном отделении со стороны моечного, а печь находится в перегородке между парным и моечным.

Когда печь начинает разогреваться при топке, возникает тяга и забор свежего наружного воздуха, который проходит по вентиляционному каналу под конвектором и нагревается. Подогретый воздух по законам физики идет наверх, до потолка парной, а при охлаждении опускается вниз, и, поскольку в герметичном помещении есть тяга, еще теплый воздух идет через проливной пол ниже, в подполье. Но, поскольку подполье изолировано, воздух выходит не на улицу, а опять в моечное отделение и оттуда по кругу – в топку печки. Чем больше нагревается воздух, тем быстрее происходит этот круговорот, при этом продувается и прогревается не только парная и моечная, но и подполье.

Вентиляционные каналы идут снаружи через отверстия, проделанные в ростверке (продухи, которые оптимально проектировать на этапе фундамента), затем проходят между лагами пола и идут к отопительным устройствам печи (конвектору).

Вся система проектируется именно с расчетом будущей вентиляции подполья. Фундамент может быть ленточный, свайно-винтовой, из буронабивных свай или свай по технологии ТИСЭ. По сваям монтируют ростверк из бруса, сечением по расчету, закрепляя его на сваях с помощью анкерных болтов. По ростверку укладывают лаги, крепят на саморезах или гвоздях. Обязательно делают антисептирование и антипиреновую обработку всех – ростверка, обвязки под лаги и лаг — деревянных конструкций. Под ростверк одновременно с монтажом вентиляции будет установлен поддон, с герметизацией. Материалом для изготовления поддона может быть пластик, нержавеющая сталь, или поликарбонат, с опорной рамой из бруса или досок.

Поддон состоит из двух частей – контурной рамы и основания, выполненного с уклоном для стока воды в определенную точку, самую низкую, оптимально в одном из углов ростверка. Форма поддона простая, прямоугольная или квадратная, доска (брусок) для опорной рамы берется толщиной от 50 мм. Поддон будет установлен непосредственно на грунт или дренирующую подсыпку, смотря по грунтовым условиям, но обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом обязательна в любом случае. Практичный вариант для сборки днища поддона – конструкционный пластик, прочный, биостойкий и доступный по цене. Возможно использовать монолитный поликарбонат толщиной от 3-4 мм. Крепеж выполняют на специальных саморезах с термошайбами. Поддон крепится к ростверку болтовым соединением или на саморезах. Все стыки герметизируются. Доступ к сливу должен быть свободным, для его эксплуатации и периодической очистки.

Поддон не нужен в том случае, если подполье можно изолировать другим способом, например, если баня построена на ленточном фундаменте, можно закрыть вентиляционные отверстия (продухи в ленте) на время топки печи.

Вентиляционные каналы проливного пола в бане

Самая сложная часть – вентиляционный канал. Практичней подводить его к обогревателям в зазорах между лагами, проходящими ближе к печи. В ростверке должен иметься продух. Если ростверк из бруса, или толстой доски-лежня, то можно просверлить в нем отверстия. Каркасом вентиляционного канала послужат сами лаги. Вентилятор на приток устанавливается снаружи, отверстия закрываются решетками. Дно и крышку вентканала можно собрать из доски, фанеры, листа ОSB, с герметизацией. Под печью будет находиться крышка вентканала, частично закрепленная постоянным креплением. Для очистки и обслуживания вентканала крышку можно сделать из двух частей, вторую часть – съемную. В крышке должны быть устроены прозоры, которые следует защитить от попадания мусора и пыли мелкой решеткой или сеткой. Сверху крышка закрывается стекломагниевым листом с прорезями на уровне прозоров вентканала. При герметизации стыков канал получится теплоизолированным. На выходное отверстие вентканала можно смонтировать дополнительно приточный анемостат, для регулировки воздушной тяги.

Читать еще:  Чем пропитать вагонку внутри бани

Настил проливного пола в бане

Устройство настила пола ничем не отличается по технологии от обычного проливного пола. Если применять широкие доски толщиной от 40 мм, их вес позволит не делать креплений. В таком случае обслуживание поддона, чистка и проверка вентканала еще более упрощается. Возможно дополнительно просушивать доски, снимая их и устанавливая на ребро, в те периоды, когда баню не топят. Поддон легко вымыть и очистить.

Плюсы данного решения – быстрое прогревание бани, всегда чистый воздух и теплый сухой пол. Горячими в такой парилке после топки бани будут не только полки, а также и полы. О проблеме тяжелого пара и затхлости можно забыть, доски пола служат очень долго. Единственный минус является следствием хорошей вентиляции – часть нагретого воздуха удаляется, поэтому топить приходится немного больше.

Особенности устройства деревянного и бетонного пола

Полы в бане условно делят на простые и сложные. Наиболее простым считается щелевой пол с естественным отводом воды (в землю или в дренажную систему), а самым сложным – бетонная многослойная конструкция, предусматривающая облицовку бетонной поверхности керамической плиткой и декорирование последней реечным деревянным трапом.

Деревянный

Выбор конструкции деревянного пола начинают с анализа грунта, на котором будет возводиться баня.

Если грунт песчаный, для отвода стока воды достаточно обустроить дренаж, представляющий собой слой насыпного щебня толщиной примерно 25 см. Это позволит ускорить впитывание воды в грунт и будет препятствовать гниению досок и лаг. Дощатый пол при этом устанавливают на деревянные лаги, которые укладывают на опорные столбики. Каждый столбик требует закладки небольшой монолитной площадки из бетона. Длина и ширина площадки должны соответствовать размерам опорного столбика (15х15 см), увеличенных со всех сторон не менее, чем на 5 см. Глубина ямы, в которую укладывают бетон, составляет 40 см. В яму последовательно насыпают 10 см песка и 15 см щебня. Каждый слой тщательно утрамбовывают и только после этого монтируют опалубку, в которую заливают 2 слоя бетона. Между слоями желательно уложить армирующую сетку. Все опорные столбики при этом должны иметь одинаковую высоту. После схватывания бетона проводят работы по гидроизоляции (нефтяной битум+рубероид) и укладывают на опорные столбики.

Деревянные лаги для протекающего пола должны быть уложены на одном уровне, а для непротекающего – с уклоном в 10°. Уклон делают при помощи врубок в деревянных брусках, количество которых увеличивается по мере приближения к приямку.

Протекающий пол настилают из обрезных досок, а непротекающий – из шпунтованных. При этом вначале обустраивают черновой пол – поверхность подпола застилается пергамином, засыпается керамзитом и накрывается гидроизоляционным материалом.

Если грунт не обладает достаточной впитывающей способностью, приходится устраивать более сложный слив воды. Необходимо соорудить приямок и проложить трубу, по которой вода из него будет отводиться выгребную яму, септик или пр.

Чтобы пол в бане не гнил, доски приподнимают над грунтом на 10 см.

Деревянные полы в бане необходимо обработать специальными пропитками, иначе в досках может завестись древоточец иили грибок, что впоследствии может вызвать гниение. Антипирены нужны для защиты досок от воспламенения.

Бетонный

Если приходится делать пол, имеющий уклон, лучше всего под деревянный настил сделать бетонную стяжку. Ей придают уклон 5°, в самой нижней части обустраивают собирающую горловину и отводят воду в приямок или в канализацию. Такой пол можно использовать и в качестве основного, однако постоянно чувствовать под ногами холодный бетон (даже шлифованный) не особенно приятно. Сначала необходимо утеплить конструкцию, выстелив подпол керамзитом или шлаком, потом залить все это бетонной стяжкой. Сверху укладывают керамическую плитку или вагонку, поверх настилают деревянный трап.

Бетонные полы в бане

Устройство пола в бане с цементной стяжкой требует больше затрат: понадобится и больше времени, и денег. Но при правильной организации срок службы такого пола исчисляется десятилетиями. Если говорить точно, то в большинстве бань реализуется комбинированная схема — бетонный пол со сформованным водостоком и сверху настеленные деревянные полы. Они уже могут быть протекающими или нет. Есть варианты в которых из досок сбиваются небольшие по размерам щиты, которые периодически выносят на просушку.

Читать еще:  Как правильно запарить березовый веник для бани

Бетонный пол в бане — способ организации

Устройство в бане бетонного пола по грунту будет выглядеть так (снизу/вверх):

  1. Выровненный и утрамбованный грунт.
  2. Подсыпка из уплотненной щебенки. Фракции — средняя и мелкая. Трамбуется плотно, чтобы наступив на него, не видно было следа от ноги. Плохо утрамбованная подсыпка может стать причиной появления трещин в полу. Потому трамбуем тщательно. Желательно с применением виброплатформ.
  3. Черновая стяжка. Это слой бетона с теплоизолирующим наполнителем — чаще всего керамзитом. Керамзитобетон имеет хорошие характеристики по теплопроводности, а также он легче, чем другие марки бетона. Уже на этом слое формуем уклон в сторону стока. Толщина черновой стяжки в самом «мелком» месте — порядка 5 см.
  4. После того, как черновая стяжка наберет крепости (недели две должно пройти, если нет в составе присадок, ускоряющих вызревание раствора), можно укладывать чистовую стяжку. Это делают по маякам: пол должен быть ровным. Можно использовать цементно-песчаный раствор, а лучше — с полимерными добавками (с жидким стеклом или на двухкомпонентном эпоксидном клее).

Схематично организация бетонного пола с отведением воды в септик выглядит так

Собственно, цементный пол в бане готов. Но мало кто оставляет голый бетон. Часто сверху укладывают плитку или керамогранит. Если укладываться будет подобное напольное покрытие, то в чистовую стяжку желательно добавить армирующий пояс — металлическую сетку с ячейкой 20*20 см и толщиной проволоки 3-4 мм. Так вес будет надежнее распределяться и плитка не потрескается.

Но не всем нравится ходить по плитке или керамограниту босиком. Особенно зимой. Вот в этом случае и сбивают деревянные щиты, которые просто укладываются сверху на пол, и, при необходимости, выносятся на улицу.

Как класть плитку на пол в бане описана в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

При укладке плитки в парилке есть один момент, который многих ставит в тупик: как сделать плинтус в деревянной бане, если плитку нельзя крепить к стенам бани. Ведь по периметру остается зазор до стен не менее сантиметра. Чтобы со стен под пол не стекала вода, этот зазор необходимо закрыть. Для этого делают плинтус из плитки, причем он высокий — порядка 7-10 см. Но как его сделать? Плитка без опоры стоять не будет. Один из вариантов показан на фото. Порядок работ такой:

  • по периметру набивается полоса оцинкованного железа;
  • на нее и опирается плинтус из плитки.

Как сделать плинтус из керамической плитки в бане

Несложно, но надежно. При отделке верхняя часть плинтуса закрывается рейками вагонки. В результате конденсат попадает на поверхность керамики и скатывается на пол. Дальше он уходит в сток.

Теплые бетонные полы в бане

Многим не нравится плитка в бане из-за того, что она ощущается ногами как «холодная». Выход — подогреть ее. И сделать это можно уложив в стяжку греющие элементы. Это будет хорошо всем известный теплый пол. Их сегодня существует масса, но основных видов два: водяной и электрический. Есть еще водно-электрический и капиллярный — это новинки рынка. Какой бы вид теплого пола вы не выбрали, структура пирога немного изменится — для большей эффективности потребуется больше утеплителя: чтобы нагрев шел в сторону помещения, а не в землю.

Теплые полы в бане — не такая уж редкость сегодня

При устройстве теплого бетонного пола порядок слоев может быть таким (слои снуз/вверх):

  1. Снимают весь плодородный грунт (если не снять, потом начнет «пахнуть» даже через стяжки), оставшийся грунт выравнивают и уплотняют.
  2. Подсыпка и дренажный слой. На грунт высыпают щебень толщиной 5-10 см, трамбуют его также тщательно, как и в предыдущем варианте. Следующий слой — песок. Его проливают водой и тоже тщательно трамбуют.
  3. Черновая стяжка толщиной 1-2 см. Это обычный цементно-песчаный раствор, можно с добавками керамзита или щебня.
  4. После схватывания бетона укладывается гидроизоляция. Выбор тут широкий — от пленки, до мембран и толя с рубероидом. Кому что больше нравится, или что «потянет» кошелек. Главное, чтобы гидроизоляция была полной.
  5. Слой утеплителя. Его толщина зависит от типа материала и от региона. Рекомендуемый — пенополистирол высокой плотности (не менее 35 кг/м 3 ). Он может быть толщиной от 25 мм для южных районов до 100 мм для северных. Плиты можно располагать в два слоя. Тогда стыки нижнего проклеиваются скотчем, а верхний укладывается со смещением швов. Стыки верхнего слоя также герметизируются.
  6. Плёнка или мембрана. Это гидро и пароизоляция. Ее настилают внахлест: края заходят один на другой на 15-20 см и проклеиваются двусторонним скотчем. По периметру края заворачиваются на стену и там закрепляются. Они потом закроются полосой оцинкованного железа, на который будет опираться плинтус из плитки.
  7. Для большей эффективности желательна укладка теплоотражающего слоя. Это может быть тонкий рулонный теплоизолятор с лавсановым покрытием (не фольгированным — фольга в стяжке быстро разрушается).
  8. Армированная стяжка с уклоном в сторону слива. В толще нее располагается греющий элемент — трубы водяного пола или греющий кабель. Их привязывают к армирующей металлической сетке, а потом заливают бетонным раствором с пластификаторами.
  9. После того как стяжка высохнет, укладывается керамогранит или плитка.

Еще один вариант пирога теплого пола в бане

Обратите внимание, что перед укладкой всего пирога, по периметру стен раскатывается и прикрепляется демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение стяжки и защищать стены бани от давления.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

    протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Утепленный пол

При эксплуатации бани круглый год полы бани на винтовых сваях необходимо утеплить. Для этого к нижней части лаг крепится обрезная доска для обустройства углубления под гидроизоляцию и утеплитель.

В качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из пенопласта, так как он не впитывает влагу и не теряет теплоизоляционные свойства. Поверх утеплителя расстилается материал с гидроизолирующими свойствами и укладывается напольный слой чистового покрытия из шпунтованных досок.

Для сбора влаги и слива воды пол выполняется с наклоном в сторону расположения лотка для сбора воды или воронки канализационного трапа. Непротекаемый пол подлежит замене только после выхода его из строя. Кроме того, покрытие пола в некоторых случаях выполняют из съемных деревянных щитов с зазором между поперечными брусками 50 х 50 мм. Щиты изготавливают размерами, которые удобны для снятия и просушки.

Пол в бане в парной и мойке своими руками как протекающей, так и не протекающей конструкции возможно выполнить в течение непродолжительного времени.

Практические советы

Три хороших совета помогут избавиться от сомнительных мифов и упростить укладку в бане проливного пола:

  1. Существует мнение, что доску проливного пола лучше не прибивать. После посещения бани их ставят на ребро для лучшей просушки. Ошибка состоит в том, что по закону вентиляции количество выходящего воздуха из помещения зависит от размеров приточного и отводного отверстия. Поставленные на ребро доски увеличивают приточные зазоры проливного пола. Однако выходное отверстие продухов остается прежнее. Доски быстрее не высохнут, так как сырость остается внутри бани, а забот только прибавится с их обратной укладкой.
  2. Съемные щиты в бане тоже не лучший вариант пола. Просушка древесины будет неравномерная. Если внутри бани плохо будет налажена вентиляция, занесенные щиты проливного пола вновь потянут сырость. Работа бесполезная и трудоемкая. Оптимально под полом в бани организовать эффективную вентиляцию.
  3. Гладко отшлифованная доска нужна только для лицевой стороны проливного пола, чтобы не нахвататься заноз. С тыльной стороны шлифовка не поможет лучшему отторжению влаги. Древесина впитывает сырость одинаково с шершавой и гладкой поверхностью. Лишняя шлифовка уменьшает толщину досок, что снижает прочность и срок эксплуатации проливного пола бани.

За долговечность проливного пола отвечает хорошая вентиляция в бане, а также качественная пропитка деревянных элементов.

На видео представлен пример обустройства пола в бане:

Защита пола от гниения

Защитные пропитки для деревянного пола выпускают на органической и химической основе. Внутри предбанника или отведенного помещения для отдыха температура не повышается больше + 27 о С. Полы можно обработать любой синтетической пропиткой. Внутри парилки и моечной комнаты наблюдается совокупность высокой температуры с паром. Химические испарения принесут вред здоровью. Полы в этих комнатах обрабатывают пропитками на органической основе.

Существуют антисептики пропитки на основе фунгицидов. Они хорошо защищают древесину от грибка, но токсичные. Пропитки в бане используют только при условии, что деревянную поверхность предполагается дополнительно покрасить.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector