0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проекты русской бани

Проекты русской бани

Русская баня — историческое название бани, в основе нагрева которой лежит прямой пар, идущий от печи, отапливаемой дровами. Средняя температура воздуха в такой парилке составляет 60–80 градусов. Но для каждого человека можно подобрать максимально комфортный режим парения. Русская баня на дровах считается весьма полезной при разных заболеваниях, да и просто призвана приносить радость и удовольствие человеку.

Вариант дизайна-интерьера русской бани

Основные отличия от других бань:

  • Температурный режим. Для турецкой это — 40–60 градусов, финской — более 80, для русской — 60–80;
  • Вид пара. Сухой или мокрый;
  • Культура парения. С вениками, массажным скрабом или просто пропотеть и принять душ;
  • Конструкция. С теплыми полами, с печами из дерева и кирпича или же металлическими.

При строительстве русской бани важным является не только сама печь, но вся конструкция здания в целом. Оптимальным вариантом считается возведение помещения из цельного бревна. В идеале из так называемого дикого. Существуют и другие разновидности проектов бань, классифицируемые на основании материалов, из которых они сооружаются.

Ищем дешевые варианты

Чаще всего для строительства бани используется сосна.

Если хорошо поискать, в Москве можно найти готовые срубы по вполне демократическим ценам. Правда, такому дереву нужно отстояться год-полтора. Кедр или лиственница — древесина прочная, устойчивая к гниению, грибкам и насекомых, но очень дорогая. Чаще всего для этих целей используется сосна. Одноэтажная баня 3×5 метров из бревна обойдется от 300 тысяч рублей, из бруса — от 230 тысяч.

Баня из кирпича выйдет дороже, зато она гораздо более долговечна (срок службы — до 150 лет), и отделывать фасад не нужно. Кирпичные строения устойчивы к повышенной влажности, пожаробезопасны и не боятся ни плесени, ни грызунов. Цена — от 19 тысяч рублей за квадратный метр.

Каркасные постройки возводятся довольно быстро, они практически не дают усадки. Однако такие бани требуют хорошего утепления. Стоят они от 220 тысяч рублей.

Популярны сегодня и бани из газо- или пенобетонных блоков — современные технологии позволяют строить из них безопасные и экологичные сооружения. Основное преимущество пеноблоков — высокая теплоизоляция. Большой размер «кирпичей» позволяет возвести небольшую баню за пару месяцев.

Такие блоки не горят, имеют небольшой вес (экономия на конструкции фундамента), не дают усадки — париться можно сразу, как только вашу дачу покинут рабочие. Минус — внутри часто собирается конденсат и вырастают «грибы». Баня из газо- и пеноблоков обойдется от 12 тысяч рублей за квадратный метр.

Самым дешевым строительным материалом для постройки бань считается шлакоблок. Он, правда, плохо реагирует на воздействие влаги, а стены нуждаются в дополнительной отделке. Зато сложить из таких блоков стены по силам любому дачнику.

Строительство бани нередко затягивается, поэтому временно утолить желание попариться можно в саунах Москвы и Московской области. Заодно получится посмотреть, какие инженерные решения подойдут для вашей будущей парной.

Стены бани

При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.

Читать еще:  Свет в бане и парилке

Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы «в чашу», чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов «в лапу» требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным «ласточкиным хвостом» с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат.
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип.

У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается «в лапу» или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.

Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки.
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Проектирование отвода воды в бане

При строительстве бани важно еще на этапе проектирования определить конструкцию слива для воды и канализационного колодца. Отводить воду необходимо на удалении 4-6 метров от сооружения. Для этого слив монтируется в полу и выводится в трубу, размещенную выше уровня промерзания грунта. Труба должна иметь уклон в расчете 2-3 см на каждый метр конструкции.

Читать еще:  Утеплитель для бани критерии выбора

Канализационный колодец бани

Для отвода воды можно обустроить поверхностную траншею, которая вырывается на глубину не менее 30 см и выкладывается жирной глиной. Альтернативным вариантом отвода излишней воды является прокладка от бани керамических, бетонных, железных или деревянных желобов, а также готовых конструкций для отвода дождевых масс.

Выбор способа отведения воды в бане зависит от ее объема и финансовых возможностей хозяина. Важно принимать во внимание, что вода не должна самотеком стекать по поверхности желоба, поскольку при понижении температуры он может обледенеть.

Обратите внимание! Если вода после принятия банных процедур стекает в подпол бани, то при его создании необходимо обустроить уклоны. Они помогут собирать воду и направлять ее к отводящему каналу.

Отделка стен слива

Для слива воды требуется обустроить канализационный колодец. Если же он уже есть на приусадебном участке, то отвод воды осуществляется в него. Для этого выкапывается яма с размерами 1м * 1м и глубиной не менее 2 м. Для укрепления стенок может использоваться натуральный или искусственный камень – обожженный кирпич, шлакоблоки, автопокрышки, бетонный раствор с армированием.

На дно выкопанной ямы укладывается камень или щебень. Если глубина колодца совпадает с уровнем фильтрующего слоя почвы, то с отведением воды не возникнет проблем. При наличии тяжелых глинистых почв по периметру канализационного колодца требуется предусмотреть горизонтальные каналы.

Траншеи для отвода воды

Русская баня или финская сауна?

Нередко слышишь вопрос: «У вас баня или сауна?». Так и хочется ответить: «А вам какая разница?». Строительство бани своими руками или под ключ ничем не отличается от строительства сауны – это абсолютно одинаковые строения, с одинаковыми парилками и одинаковыми печами-каменками. В процессе возведения этот вопрос пусть вас не волнует. В дальнейшем вы сможете пользоваться и баней, и сауной, смотря как будете топить, какое соотношение температуры и влажности будет: в сауне температура очень высокая, а влажность очень низкая (растопите посильней и не лейте воду на камни); в бане температура ниже, а влажность выше.

Турецкий хамам мы рассматривать не будем, так как он в корне отличается от бани и сауны не только режимом парения, но и полностью всем устройством. Собственно, мысль о турецком хамаме ни у кого, как правило, и не возникает.

Из чего строить баню?

Зачастую для строительства бани используют натуральное дерево, а именно срубы или брусья. Помимо этих материалов, Вы можете заказать баню из огнеупорного кирпича, керамзитобетона или других стройматериалов.

Баня из сруба дерева

Деревянная баня была и остается мечтой многих. Ведь именно дерево лучшим образом сохранит весь жар, произведенный печью, который так необходим в парной.

Читать еще:  Как отопить комнату отдыха в бане зимой

Баня из керамзитоблока или пеноблока

Строительство бани из кирпича или блоков намного проще, чем строительство из дерева. Блоки легче купить, легче выложить. Они будут долговечнее дерева и намного пожароустойчивее. Однако, при строительстве бани из блоков нужно особое внимание уделить утеплению. Иначе поддерживать в бане максимальную для своего тела температуру не получится.

Строительство фундамента бани

Следующим этапом в постройке бани своими руками будет работа над фундаментом для бани.

Фундаменты для бани подходят разных типов: свайный лучше использовать на болотистой местности; но в большинстве случаев обычно используют ленточный тип фундамента. Важным параметром фундамента является его глубина, в центре России обычно заливают фундамент на глубину 1-1.5 метра во избежание промерзания. Заливаем фундамент по периметру несущих и внешних бани на основе нашего проекта. Фундаменту необходимо дать высохнуть и окрепнуть, минимум 1 месяц, в идеальном варианте 1 год, это даст гарантию, что дальнейшей усадки не будет.

Далее нам нужно построить цоколь для бани. Тут обычно подходит два варианта:

— строительство цоколя бани из кирпича

— создание опалубки и заливка монолитного цоколя из бетона для бани.

Будем считать, что вы выбрали цоколь из кирпича, в этом случае нужно на фундамент постелить гидроизоляцию в виде рубероида и начинать кладку цоколя. Если же делать монолитный цоколь из бетона, то гидроизоляция фундамента не требуется.

По завершению строительства цоколя бани из кирпича – стелим гидроизоляцию из рубероида, для того чтобы стены бани не сырели и не брали влагу от цоколя.

Затраты на материал – какой брус выбрать?

Мы говорим о бане из бруса, но и этот материал разделен на ряд типов, в пределах которого цена значительно варьируется. Клееный брус в сравнении с материалом естественной влажности покажется дорогим (разница составляет до 40%). Но и эксплуатационные качества бруса, изготовленного по финскому образцу радуют владельца бани впоследствии намного больше.

Типы бруса, которые вам предложит компания-застройщике или поставщик пиломатериалов:

  • профилированный естественной влажности (9-12 тыс. руб. за м. куб.);
  • материал камерной сушки с профилем (11-15 тыс. руб.);
  • клееный брус (от 20 тыс. руб. за м. куб.).

Делайте выбор, учитывая финансовые возможности, пожелания. Подходящее решение всегда достижимо. Если вы не хотите строить из материала естественной влажности, боясь деформации при усушке, высушите его на участке, установив навесы. Времени уйдет больше, но в результате вы возведете баньку из бруса атмосферной сушки.

В видео-ролике, размещенном в этой статье, можно узнать много полезной и интересной информации о строительстве хорошей бани.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector